Parque Nacional del Toubkal: Ascenso al Refugio Les Mouflons

Parque Nacional del Toubkal: Ascenso al Refugio Les Mouflons

La cordillera del Atlas es un sistema montañoso que recorre el noroeste de Africa; concretamente los países de Túnez, Argelia y Marruecos. Esta cordillera, de 2.400km de longitud, separa la costas del mar Mediterráneos y Oceano Atlántico del desierto del Sahara, provocando, de hecho, la escasez de precipitaciones en el mismo. 

"Cuenta el mito que el Perseo se presentó como hijo de Zeus y pidió hospitalidad a Atlas. Éste recordó que una profecía le había dicho que un hijo de Zeus le quitaría sus riquezas por lo que, sintiéndose amenazado por Perseo, le negó su petición. El héroe no aceptó la negativa y sostuvo la cabeza de Medusa ante los ojos del titán, convirtiéndole en una enorme piedra a la que se llamó cordillera del Atlas, cuyas montañas eran tan altas que tocaban el cielo."

La cordillera del Atlas se divide en tres macizos principales:

1. Atlas marroquí:

A) Alto atlas: En esta subcordillera encontramos la cumbre más alta de todo el Atlas, Toubkal (4.167m), y otras cumbres de similar altura. En invierno, estas cotas se cubren de grandes mantos de nieve. 

B) Atlas Medio: Al Norte del Alto atlas, encontramos esta subcordillera, con cumbres más modestas pero de mayor belleza y verdor (la llaman la Suiza Marroquí). Es una zona de muchas lluvias, donde destaca el Parque Nacional de Ifrane. 

C) Pequeño Atlas (Anti-Atlas): Al Sur del Alto atlas, entre éste y el desierto del Sahara, encontramos esta subcordillera. Destaca por su clima seco con pequeñas cuencas donde se sitúan las antiguas ciudades, de kashbas y palmeras. Destaca El Valle del Draa y Jbel Saghro.

2. Atlas sahariano (Túnez-Argelia)

A) Montes Aurés: Destaca Djebel Chelia (2.328m), cumbre fronteriza entre ambos países y que se trata del segundo pico más alto de Argelia.

B) Djebel Chambi: En este Parque Natural, destaca la cima del mismo nombre, Djebel Chambi (1.544m), que se trataa de la cumbre más alta de Tunez.

3. Atlas telliano (Túnez-Argelia)

A) Djurdjura: A orillas de la costa mediterránea, este enclave desconocido, de modestas cumbres que no sobrepasan los 800m de altitud, destaca por sus vírgenes playas escarpadas y verdes bosques que conforman el Parque Nacional de Gouraya  y el Parque Nacional de Djurdura.

B) Ouarsenis: Al norte de Argelia, encontramos esta subcordillera cuya cima principal es Sidi Amar (1.985m).  

Toubkal (4.167m) por la vía Normal (Ikhibi Sur) y descenso por Ikhibi Norte

Toubkal (4.167m) por la vía Normal (Ikhibi Sur) y descenso por Ikhibi Norte

En la anterior entrada ya expliqué cómo llegar al Parque Nacional del Toubkal y las distintas opciones que tenemos en el mismo. 

El Toubkal (4.167m) es la cima más alta de la cordillera del Atlas y del Norte de Africa.  Su cumbre es la más concurrida en este Parque Nacional ya que la vía Normal Ikhibi Sur) traza un recorrido de ida y vuelta que no entraña apenas dificultades. Sin embargo, tenemos otras maneras de alcanzar la cumbre ya sea por aristas o verticales paredes que precisan de material para ser escaladas o empinados canales que en invierno llegan a ser transitables. 

Lo más habitual, es madrugar y partir a las 04:00 para alcanzar la cumbre al amanecer, con el fin de llegar hasta Imlil en el día. Sin embargo, nosotros pernoctamos 3 noches en este Parque Nacional, por lo que hicimos la ruta sin grandes madrugones, aprovechando al máximo la luz y el calor que escasea en el mes de Noviembre.

En nuestro caso, partiendo del Refugio Les Mouflons (3.008m), realizamos el ascenso por la vía Normal, Ikhibi Sur, que alcanza el collado Sur del Toubkal a través de un empinado pero técnicamente sencillo sendero pedregoso. Desde el collado, trazaremos un recorrido de ida y vuelta, para alcanzar la cumbre de Toubkal Oeste (4.030m) y, posteriormente, acometeremos de manera paulatina la cumbre principal del Toubkal (4.167m). 

De vuelta al refugio, seguimos el cordal que atraviesa la cumbre para alcanzar el collado Norte del Toubkal, desde donde cabe la posibilidad de realizar otro recorrido de ida y vuelta y visitar la cumbre de Imouzer (4.010m). Para volver al refugio, atravesamos el circo Tikint n´Ouanas, donde encontramos los restos de un avión estrellado, en un pedregoso descenso, por Ikhibi Norte, que nos devuelve al refugio Les Mouflons, completando así una bella circular.  

Ruta

Tiempo sin paradas: 5 horas
Cumbres: Toubkal (4.167m). Opcionales: Toubkal Oeste (4.030m) e Imouzer (4.010m)
Dificultad: Moderada. Corta y sin excesivo desnivel además de que es técnicamente sencilla. La dificultad radica en la altitud y en que generalmente se hace sin aclimatar.

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El camino es bastante evidente, ya que sigue sendas visibles entre la roca,  sin embargo, recomiendo seguir el track GPS. (¿Como usar el móvil como GPS?) haz click aquí. 

  ¿Cómo seguir el track GPS?

Haz click en "más información" para ver la ruta explicada paso a paso.

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Ras Ouanokrim (4.083m) y Timesguida (4.088m) por la vía Normal

Ras Ouanokrim (4.083m) y Timesguida (4.088m) por la vía Normal


En la anterior entrada ya expliqué cómo llegar al Parque Nacional del Toubkal y las distintas opciones que tenemos en el mismo. El Toubkal (4.167m) es la cima más alta de la cordillera del Atlas y del Norte de Africa (relatada en el siguiente enlace).  Su cumbre es la más concurrida en este Parque Nacional, sin embargo, tenemos otras opciones como la que vamos a detallar a continuación.

Ras Ouanokrim (4.083m) y Timesguida (4.088m) (segunda cumbre más alta del Alto Atlas), cierran el circo del Toubkl por el Sur. Nosotros, amantes de la montaña, encontramos en el ascenso a estas dos cumbres, una ruta de mayor belleza, diversión y menos concurrida por lo que recomendamos encarecidamente pernoctar unos dias más en este paraje y aprovechar para conocer otras cumbres y recorridos. 

Como también ocurre con el Toubkal, estas cimas pueden alcanzarse de diversas maneras, ya sea por aristas o verticales paredes que precisan de material para ser escaladas o empinados canales que en invierno llegan a ser transitables. En nuestro caso, dada la ausencia de nieve y de material, realizamos el itinerario por la vía normal que, sin embargo, incluye un tramo de trepada (II) algo expuesto que detallaremos más adelante

Lo más habitual, es madrugar y partir a las 04:00 para alcanzar la cumbre al amanecer, con el fin de llegar hasta Imlil en el día. Sin embargo, nosotros pernoctamos 3 noches en este Parque Nacional, por lo que hicimos la ruta sin grandes madrugones, aprovechando al máximo la luz y el calor que escasea en el mes de Noviembre.

En nuestro caso, partiendo del Refugio Les Mouflons (3.008m), realizamos el ascenso por la vía Normal, que parte al sur por El Valle para remontar un empinado sendero hasta el collado Tizi n´Ougane. Tras un tramo de trepada (II) algo expuesto, se alcanza la extensa loma desde donde se alcanza la cumbre de Timesguida (4.088m) y a pocos minutos, de vuelta, la cumbre de Ras Ouanokrim (4.083m).

El recorrido es de ida y vuelta, por lo que ahora toca de destrepar  hasta el collado Tizi n´Ougane y descender la pedregosa ladera que nos devuelve al valle, y posteriormente al refugio Les Mouflons.  

Ruta

Tiempo sin paradas: 4 horas
Cumbres: Timesguida (4.088m) y Ras Ouanokrim (4.083m).
Dificultad: Moderada. Corta y sin excesivo desnivel. Más fácil si previamente hemos aclimatado realizando alguna otra ruta. Sin embargo, el tramo de trepada (II) me obliga a advertir a aquellos que no están acostumbrados a estos pasos en la montaña, aunque en todo momento hay buenos agarres para pies y manos. 

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El camino es bastante evidente, ya que sigue sendas visibles entre la roca,  sin embargo, recomiendo seguir el track GPS. (¿Como usar el móvil como GPS?) haz click aquí. 

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Trekking al Campo Base del Annapurna (Santuario del Annapurna)

Trekking al Campo Base del Annapurna (Santuario del Annapurna)

Ir a Nepal y no hacer un trekking es como ir al Caribe y no darte un chapuzón. En el país de los ochomiles, qué mejor manera para honrar las montañas que disfrutar caminado bajo ellas. 

Qué trek elegir

Encontraremos todo tipo de treks: rutas fáciles y cortas, largas caminatas de semanas de duración o montañas muy técnicas reservadas para unos pocos. En general, son todos técnicamente sencillos. Aquí los más importantes:

- Trekking Poon Hill: Se trata de uno de los treks más sencillos. En torno a 4 días de marcha, podemos alcanzar este mirador de los Annapurnas de 3.200m de altitud y disfrutar de las aldeas que rodean este temido ochomil.

- Trekking al Campo Base del Annapurna (Santuario del Annapurna): Un recorrido de ida y vuelta por innumerables cascadas y verdes arrozales que nos lleva hasta los pies del Annapurna, a 4.130m, con cierto riesgo de mal de altura. En total, nos llevará 6-8 días, pero podemos alargarlo pasando por Poon Hill lo que sumará 8-10 días totales.

- Vuelta a los Annapurnas: Se trata de un circuito circular que nos llevará unos 15 días de duración pero, desde hace unos años, tras la construcción de una carretera, se puede acortar unos kilómetros en jeep, por lo que actualmente se suele hacer en 10-12 días. El trekking supera un paso de 5.416m de altitud (Throng La) por lo que el riesgo de mal de altura será mayor. 

- Trekking al Campo Base del Everest: Si queremos dormir bajo la montaña más alta del mundo, la cosa se complica más. Para empezar, debemos tomar un avión a Lukla. Este vuelo suele sufrir cancelaciones diarias por lo que, en ocasiones pueden pasar 3-4 días hasta poder volar. Desde la ciudad de Lukla, el recorrido de ida y vuelta suma 14 días. Si no deseamos subir a ese avión, podemos iniciar el trek en Jiri, al que se accede en autobus y añadiríamos otra semana más para llegar a Lukla caminando, lo que sumaría 21 días.

- Otros: Los lagos de Gokyo (Everest), trek del Manaslu, trek del valle de Tsum, trek de Langtang, trek de Mustang...  

En nuestro caso, elegimos el trek al Campo Base del Annapurna ya que no es muy largo y puedes probarte en la altura. Si bien contaba con las vistazos desde el campo base a los Annapurnas (y aun así quedamos sorprendidos), nos encantó el paisaje durante el recorrido: Bellas aldeas con verdes arrozales, vertiginosos puentes sobre violentos ríos, grandes e innumerables cascadas que caen por las verticales laderas... 

  

Nepal

NEPAL

Resumen del Itinerario:

- Día 1: Llegada a Katmandú; toma de contacto. 

- Día 2: Autobus Katmandú - Pokhara: Parada en Bandipur.

- Día 3: Pokhara: Monasterio Jangchub Choeling y Templo Bindhyabasini

- Día 4: Pokhara: Lago Phewa, World Peace Stupa y Devi´s Fall  

- Día 5: Trekking ABC*: Nayapul - Ghandruk

- Día 6: Trekking ABC*: Ghandruk - Bambu

- Día 7: Trekking ABC*: Bambú - Deulasi

- Día 8: Trekking ABC*: Deulasi - Campo Base Annapurna 

- Día 9: Trekking ABC*: Campo Base Annapurna - Chomrong

- Día 10: Trekking ABC: Chomrong - Nayapul  

- Día 11: Parque Nacional de Chitwan (I)

- Día 12: Parque Nacional de Chitwan (II)

- Día 13: Camino de Katmandú

- Día 14: Valle de Katmandú: Pashupatinath, Bodhnath y Bhaktapur

- Día 15: Valle de Katmandú: Patan, Swayambunath y Katmandú

* El Trekking al Campo Base del Annapurna tendrá su propia entrada (pincha aquí)

Trekking de Santa Cruz (Perú)

Trekking de Santa Cruz


El Trekking de Santa Cruz es la travesía más popular del Parque Nacional Huascaran. Se trata de una ruta larga; de 3 a 5 días pero técnicamente sencilla por lo que mucha gente se anima a hacerlo. El recorrido puede realizarse en los dos sentido. Si bien el desnivel positivo es algo menor empezando desde Vaqueria, comenzar desde Cashapampa nos dota de una mejor vista de los nevados (caminaremos más tiempo con ellos al frente) y nos permite empalmar el trekking con la visita a las lagunas, tal como vemos en el mapa.

Es importante saber que, salvo en Llamacorral, no encontraremos ningún puesto para comprar agua ni comida en toda la travesía; tampoco hay albergues para dormir, por lo que cargaremos con nuestros víveres durante la totalidad de la aventura. Es por eso mismo que algunas personas deciden alquilar burros para ciertos tramos de la ruta. Sé que existe la posibilidad pero no cuanto vale ni cómo se tramita el servicio.

Como ya he dicho antes, el material lo alquilaremos en el Parque Ginebra, donde encontramos diferentes tiendas de material de montaña. Los precios son parecidos en todas ellas; alquilamos:

• Saco de dormir de plumas: 25 PEN/noche
• Esterilla: 4 PEN/noche
• Tienda de campaña: 25 PEN/noche

El trekking se puede realizar con guías/porteadores o por nuestra cuenta. Si lo realizamos por nuestra cuenta, es IMPORTANTE saber que debemos llevar a nuestra espalda la tienda de campaña, sacos, esterilla, ropa y la comida y bebida para 4-5 días. 

NUESTRA EXPERIENCIA

Nosotros lo hicimos de esa manera y, a buen ritmo, lo conseguimos terminar en 3 días. Llevamos 2L de agua por persona y luego rellenamos en los ríos cercanos a Punta Unión (antes no rellenar ya que hay muchos animales; no es recomendable). También se puede llevar pastillas potabilizadoras; lo más recomendable en mi opinión. Así podremos rellenar agua con tranquilidad. Eso sí, tener en cuenta que en Huaraz no las venden, nosotros estuvimos preguntando por toda la ciudad, en más de 15 farmacias. Ninguna tenía.

De comida llevamos unas pequeñas hogazas de pan que se comprar en los mercados y que aguantan el paso de los días a las que añadimos algo de embutido. También llevamos fruta (aguacates/paltas, manzanas y mandarinas), galletas y chocolate para picar entre horas. Todo ello en mochilas de 60-70 litros.

Chachani (6.075m) - Departamento de Arequipa - (Perú)

Chachani (6.075m) - Departamento de Arequipa - (Perú)

El volcán Chachani (6.075m) es uno de los macizos que forman la Cordillera Volcánica, en los alrededores de Arequipa. Se trata de una cima sencilla y, una genial oportunidad para aquellos montañeros sin experiencia en alta montaña que desean adentrarse en la aventura de dormir en un campo base a gran altura y coronar una cima con poco oxígeno.

El ascenso es relativamente sencillo; lo puede hacer cualquiera que camine frecuentemente por la montaña. Técnicamente es una cumbre fácil, donde la mayor dificultad reside en las bajas temperaturas y la falta de oxigeno; factores que nos condicionan física y mentalmente. Es por ello que recomiendo estar aclimatado ya que evitaremos, en gran medida, la fatiga y el temido mal de altura.

Existen diversas agencias que organizan el ascenso. Más o menos todas rondan el mismo precio (275PEN/persona). Antes de ir al campo base se chequea el material en la oficina de la agencia para verificar que nuestra vestimenta esta preparada para la aventura. A mí me dejaron un pantalón y unos guantes de nieve para soportar las bajas temperaturas; ambos, de manera gratuita.

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Perú

PERU; EL PAIS DE LOS CONTRASTES

Lo que más llama la atención de Perú es su diversidad geográfica; sus contrastes. Podemos pasar de bañarnos en las frías aguas de las cálidas playas de la costa del Pacífico a sumergirnos en la esencia quechua de la ciudad de Cusco para después romper con Sudamerica en los barrios de clase media - alta de Lima o Arequipa, o alejarnos de la metropoli conquistando las altas cumbres nevadas de la Cordillera Blanca, escalando los prominentes cerros del Departamento de Cusco o dejandonos llevar por las corrientes del río Amazonas al lo más profundo de la selva.

Algarve

2 semanas antes de comenzar nuestra aventura nos encontramos en la terraza de un bar las chicas, David y yo. Hablando de nuestros planes de Agosto, nos comentaron que ellas tenían pensado visitar Lisboa y después, recorrerse parte del Algarve al más puro estilo mochilero. Nada más comentarlo, se les ocurrió que podíamos acompañarlas en la aventura y nosotros pensamos ¿Por qué no?.

El plan era el siguiente, pasar 4 días en Lisboa en un hostal y después bajar al Algarve con tiendas de campaña y camping gas. El tren de vuelta lo teníamos en Huelva, la cual se conecta con la capital del Algarve, Faro, mediante un autobús. Por tanto, sabíamos que teníamos 8 días para llegar desde Lisboa a Faro, el resto del viaje saldría de la improvisación. Aventura que, a pesar de realizarse en el mismo periodo, he decidirlo dividirla en dos entradas: Lisboa y Algarve. 

Algarve

El Algarve  es la región más meridional de Portugal. Corresponde también, en su totalidad, al distrito de Faro. Tiene una superficie de 4960 km² y una población residente de 458.734 habitantes. Su capital es Faro.

El Algarve es la región más visitada de Portugal. Más de 9 millones de turistas extranjeros visitan el Algarve todos los años.

«Algarve» proviene de al-Garb (el Occidente) , ya que correspondía con la zona más occidental de al- Ándalus, lo que actualmente es el sur de Portugal

Mapa completo del Algarve

Nuestro itinerario

Lisboa

Lisboa

Lisboa es la capital y mayor ciudad de Portugal. La ciudad tiene una población de 547.773 habitantes. Se encuentra en la costa oeste de la Península Ibérica, en la desembocadura del río Tajo (Tejo en portugués) sobre el Océano Atlántico. 

Moneda

Nuestro país vecino también utiliza el Euro como moneda. El nivel de vida en Portugal es algo menor que en España por lo que encontraremos muchas cosas más baratas. Aunque hay que tener cuidado ya que en zonas turísticas, como es habitual, se disparan los precios. Por suerte, en la mayoría de los establecimientos encontramos la carta de precios fuera del mismo. 

Idioma

El idioma oficial es el portugués, el cual se parece al castellano y como pocos portugueses saben hablar en inglés , nuestro idioma será la mejor manera de comunicarnos; a veces con ayuda de señas. 

Gastronomia

La sopa es alimento diario en las cenas portuguesas. Se trata de una sopa de verduras más espesa que la que solemos tomar nosotros, paso intermedio entre ésta y el puré. Un plato barato y sabroso que encontraremos en muchos sitios.




El pescado también es un plato muy consumido en este país. Destacan el bacalao, cocinado típicamente a la brasa (à brás) y las sardinas fritas. Cacilhas, la costa sur del río Tajo en Lisboa es un lugar idóneo para disfrutar de este manjar.


La Bifana es otro plato típico portugués que se compone de carne de cerdo cocinado con vino y ajo. Por lo general, se sazonaa con mostaza o salsa picante. Este plato se sirve típicamente en las Fiestas populares que tienen lugar en todo el país. Lo encontraremos en el McDonalds, pero recomiendo probarlo en locales pequeños donde se cocina de forma casera.




El Pastel de Belem es el postre por excelencia de la cocina portugesa. Se trata de un hojaldre relleno de crema recubierto de azúcar caramelizado. Lo encontraremos en todas las pastelerías con el nombre de pastel de nata ya que, solo se puede denominar pastel de Belem en la pasteleria del Monasterio dos Jeronimos en el barrio de Belem.



Las cervezas portuguesas son la Sagres y la Superbock. Son elemento indispensable para refrescarnos mientras admiramos las vistas de los diferentes miradores de la capital lusa. Recomendamos probar la Sagres negra (preta) ya que tiene un ligero sabor a café.

Sin embargo, una bebida más típica de Portugal es la Ginjinha, un licor dulce elaborado a base de guindas que se asemeja el patxaran. 

Cómo llegar

Existen múltiples manera de llegar a Lisboa desde España. En temporada baja, el avión es la mejor manera para llegar a la capital portuguesa ya que los precios están por los suelos y esta conectada con la mayoría de los aeropuertos españoles.

En verano, los precios de los vuelos aumentan y se barajan otras posibilidades. Las capitales peninsulares son conectadas entre sí por autobuses y trenes de Alsa y Renfe, respectivamente.

Cómo moverse

A pesar del tamaño de Lisboa, la zona a visitar se concentra en la parte sur de la ciudad; donde encontramos los barrios de Chiado, Barrio Alto, Baixa y Alfama. El tamaño de los mismos es pequeño por lo que se puede visitar toda esa parte caminando. Más alejado del centro de la ciudad, se encuentra el barrio de Belém, al que llegaremos en tren, como comentaré más adelante. (en gris en el plano de metro)






El metro tiene pocas lineas, aunque es útil si nos queremos mover rápido por la zona turística. Además del tren de cercanías (linea gris), en Belem, Cais do Sodré y Terreiro do Paço podemos tomar el transbordador que nos cruza al otro lado del río; en cada zona a un punto distinto de la orilla sur del río Tajo.

Hay que tener en cuenta que, como toda capital europea, el transporte es bastante caro. Será obligatorio hacernos con una tarjeta de transportes que podemos comprar y recargar en las maquinas que encontramos en el interior de las estaciones. Esta tarjeta nos sirve para todos los transportes que se muestran en el plano: metro, cercanías y transbordador; además del tranvía y los autobuses de la capital portuguesa. 

Nosotros nos alojamos en el hostal Hans Brinker situado en el barrio de Picoas; el cual tiene parada de metro y se encuentra a 20 minutos caminando del centro. 

La noche sale a 12€ por persona en habitaciones de 8 camas e incluye un desayuno variado donde podemos degustar pastelitos de Belem. 

Además, cuenta con un bar donde podemos comprar bocatas y bebidas a bajos precios para luego, deleitarnos la cena con un techo de estrellas en la amplia terraza exterior del hostal

Berlin

Berlín: Una ciudad con ganas de contar


Hacía años que se había planeado este viaje. Más concretamente la vez que visite a mi amigo David en Munich, viaje que ya relaté en este blog: 

Berlín, es la capital de Alemania y  también la ciudad con más habitantes del país ; 3,421,829. Se localiza al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Es una de las capitales europeas más importantes y, a mi parecer, bastante distinta a las anteriores que he visitado. Quizás Berlin no sea tan bella como Roma o París, pero es una ciudad con muchas ganas de contar historia.

Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918), de la República de Weimar (1919–1933) y del Tercer Reich (1933–1945). Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, zona comunista; mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania, una zona capitalista en el interior de la Alemania Oriental.

Moneda

El Euro es la moneda del país de los mandamases de Europa. El nivel de vida es más alto que en España pero menor que en Munich, en la región sureña de Baviera. 

Idioma

El alemán es el idioma oficial, como bien sabréis. Sin embargo, mientras que en la región de Baviera, en Munich, no tuve problemas para comunicarme en inglés, en la capital alemana he encontrado menor número de personas que me entendían en esta lengua.

No olvidemos el "por favor", bitte, y el "gracias", danke. La buena educación es casi obligatoria en este país.

Clima

Durante mi estancia en Munich, en Enero, todo estuvo cubierto de un manto blanco. Sin embargo, esta vez visite Alemania en Julio; y no un Julio cualquiera, sino uno de lo más calurosos de los últimos años. Por tanto, puedo decir que he presenciado Alemania en sus dos extremos; y no sé cual de las dos prefiero. Esta vez tocaba buscar la sombra y grandes cervezas para rehidratarse.  

Gastronomia

En las panaderías podremos encontrar el Bretzel, un tipo de pan salado retorcido en forma de lazo y que nos saciara, por menos de 1€, entre comidas cuando el hambre apriete. 

Munich

MUNICH: 5 días en un paraíso invernal

Aprovechando el "año sabático" de mi amigo David en Munich, pasaré una semana invernal en la capital Bávara. Pernoctaré con él en casa de sus primos; en Neubiberg, un municipio a las afueras de Munich a 20 minutos en tren del centro de la ciudad.

Munich, con 1.400.000 habitantes, es la tercera ciudad alemana por población, tras Berlín y Hamburgo.  Se encuentra al sur de Alemania, cerca de los Alpes Bávaros que marcan la frontera con Austria.

Moneda

En el país de los mandamases de Europa qué otra moneda sino el Euro se va a utilizar. El nivel de vida es más alto y lo notaremos en la comida y el transporte.

Idioma

El alemán es el idioma oficial, como bien sabréis. Sin embargo, en la región de Baviera, cuya capital es Munich, también se habla el bávaro, un dialecto del alemán, y difieren tanto como el catalán y el castellano. Si sabemos inglés no tendremos problema ya que prácticamente todo el mundo habla inglés de manera fluida.

La educación y el respeto son los pilares de la sociedad alemana. El "por favor", bitte, y el "gracias", danke, están a la orden del día. Más aún en esta región donde la mayoría de la población es católica y este hecho esta muy presente en la sociedad. La gente se saluda diciendo grüss Gott que literalmente significa "Dios te saluda". 

Clima

Durante mi estancia, Munich estuvo cubierto de un manto blanco. Era Enero y amanecíamos con temperaturas suaves, rondando los 8ºC, pero a medida que se ponía el Sol las temperaturas bajaban de 0ºC, a veces acompañadas de nieve, y nos obligaban a refugiarnos en alguna cervecería del centro de la ciudad. En las noches heladoras es cuando caían los grandes copos; sin embargo, los quitanieves ya habian despejado las carreteras para cuando comenzaba la jornada laboral.

Gastronomia

La cerveza, bier, como ya sabréis, es un ingrediente típico alemán que acompaña todas las comidas. Más aún en Munich, anfitrión de la Oktoberfest,fiesta popular que se celebra  entre los meses de septiembre y octubre y que acoge, durante 15 días, a millones de visitantes de todo el mundo que acuden a disfrutar de la juerga alemana. Se calcula que se beben más de 120.000 litros de cerveza.

Bier und Bretzel

En las cervecerías podremos acompañar las bier con un buen codillo o salchichas blancas alemanas, weisswurst, elaboradas con especias y servidas con una salsa dulce que son una delicia para el paladar. 

En las panaderías podremos encontrar el Bretzel, un tipo de pan salado retorcido en forma de lazo y que nos saciara, por menos de 1€, entre comidas cuando el hambre apriete. También en cervecerías nos servirá de acompañante de la bier.