Nepal

NEPAL

Resumen del Itinerario:

- Día 1: Llegada a Katmandú; toma de contacto. 

- Día 2: Autobus Katmandú - Pokhara: Parada en Bandipur.

- Día 3: Pokhara: Monasterio Jangchub Choeling y Templo Bindhyabasini

- Día 4: Pokhara: Lago Phewa, World Peace Stupa y Devi´s Fall  

- Día 5: Trekking ABC*: Nayapul - Ghandruk

- Día 6: Trekking ABC*: Ghandruk - Bambu

- Día 7: Trekking ABC*: Bambú - Deulasi

- Día 8: Trekking ABC*: Deulasi - Campo Base Annapurna 

- Día 9: Trekking ABC*: Campo Base Annapurna - Chomrong

- Día 10: Trekking ABC: Chomrong - Nayapul  

- Día 11: Parque Nacional de Chitwan (I)

- Día 12: Parque Nacional de Chitwan (II)

- Día 13: Camino de Katmandú

- Día 14: Valle de Katmandú: Pashupatinath, Bodhnath y Bhaktapur

- Día 15: Valle de Katmandú: Patan, Swayambunath y Katmandú

* El Trekking al Campo Base del Annapurna tendrá su propia entrada (pincha aquí)

1. Un poco de cultura general

La República Federal Democrática de Nepal es un país de Aria meridional, situado entre los gigantes estados de China (al Norte) y la India (al Sur). No destaca por su tamaño, 147 200 km² (una cuarta parte de España); ni por su población, 28.600.000 habitantes (41º puesto mundial). El país fue fundado en 1768 tras la unificación de los diferentes reinos del lugar, orquestada por el rey Prithvi Nrayan (reino de Gorkha). El reino de Nepal se mantuvo hasta 2008, año en el que, tras una guerra civil, el movimiento maoísta liderado por el partido PCN-M proclamó la república, finiquitando con más de 200 años de monarquía. momento en el que

Pese a su pequeño tamaño, destaca en el país la variedad geográfica, distinguiendo 3 grandes zonas (de Sur a Norte): 

- El Terai (200-600m de altitud), gran llanura del Ganges que marca la frontera con la India, donde encontramos un entorno selvático con un clima caluroso y húmedo y una gran variedad de fauna (tigres, elefantes, rinocerontes...). 
- La Meseta (800-1.500m de altitud), en el centro del país, donde encontramos un clima templado y las ciudades más habitadas (Katmandú, Lalitpur, Bhaktapur, Pokhara...)
- La Cordillera del Himalaya (2.000-8.000m), donde encontramos 9 de las 14 montañas que superan los 8.000m y el clima pasa a ser frío con gran inestabilidad y cambios a lo largo del dia. 

Por otro lado, se trata de un país multicultural en el que encontramos gente de diferentes etnias (Newar, Sherpa, Gurung, Tharu...), cada una con su dialecto y costumbres, y donde convergen dos grandes religiones: El hinduismo (80% del país) es la mayoritaria y por ello los templos, pagados, estatuas de dioses... abundarán a lo largo de nuestro itinerario. Destaca también el budismo (10% del país) y es que, Lumbini (sur de Nepal) fue el lugar de nacimiento de Siddharta Gautama (Buda). Esta religión ha presenciado un importante aumento debido a la emigración de tibenos huyendo de la invasión de China. Encontraremos multitud de asentamientos tibetanos y templos budistas. Ambas religiones conviven en armonía e incluso entremezclan sus festividades y costumbres.

2. ¿Cuándo viajar?

Nepal es un país con gran variedad geográfica y la meteorología varía según la región y época en la que nos encontremos. Pese a que relacionamos Nepal con las montañas más altas y frías del planeta, el territorio que visitamos durante nuestro viaje generalmente no sobrepasa los 1.000m de altitud y nos encontraremos con un clima más bien cálido. Podríamos distinguir 3 zonas principales: El Sur (clima tropical), El Valle (clima templado). y el Norte (clima polar de alta montaña). En cuanto a los cambios anuales, podríamos dividir el año en 4 estaciones, cada una con sus pros y sus contras según el viaje que pretendemos organiza:  

Entre Enero-Marzo se dan las temperaturas más bajas pudiendo alcanzar los 0º en la capital del país, Katmandú (1.350m) y temperaturas de frío extremo en el Himalaya. Entre Abril-Junio se extiende el verdor de la primavera en los valles y zonas altas, pero en el Sur nos encontramos con un calor húmedo asfixiante. De Junio a Septiembre abundan las lluvias del monzón por lo que habrá que estar preparado para los intensos diluvios, los cortes de carretera, los desprendimientos... ¡y las sanguijuelas! El periodo de más afluencia turística es el que se extiende de Octubre a Diciembre donde desaparecen las nube, las temperaturas aún son suaves y permite realizar trekkings sin grandes contratiempos. Eso si, los precios son los más altos del año para el turista.

Nosotros hemos viajado de mediados a finales de Septiembre por lo que solo podemos opinar acerca de este época. Nos hemos encontrado con lluvias casi a diario, algunas pequeñas tormentas a final de la tarde de corta duración y otros dias de lluvia incesante. También nos encontramos con cortes de carretera por desprendimientos con el consiguiente retraso. Por otro lado, los precios son más bajos, hay menos turismo y se puede. En cualquier caso, hicimos un viaje sin grandes probleamas, adaptándonos a la situación que al fin y al cabo es lo más importante. 

3. Documentación necesaria

• Pasaporte: Recomendable llevar además fotocopias del mismo
• Fotos de carnet: Nos lo pedirán para el visado y para realizar los permisos del trekking. Recomendable llevar 6 fotos, aunque tanto en el aeropuerto como alrededor de la oficina de permisos del trekking encontraremos maquinas para ello
• “Arrival Card”: Se rellena en el avión antes de aterrizar o una vez llegado al aeropuerto. 
• “Tourist Visa Form”: Se trata de un formulario para obtener el visado que se rellena en una de las maquinas del aeropuerto o previamente on line desde casa en esta web de inmigración de Nepal pudiéndonos ahorrar 10-15 minutos de cola.
• Visado nepalí: Se obtiene al llegar al aeropuerto tras pagar las tasas (25€ por 15 días o 40€ por un mes). Se puede pagar en euros o dollares.
• Seguro de viaje: No es obligatorio para viajar por Nepal pero desde hace poco tiempo es obligatorio para realizar trekking en el país.

Al llegar al aeropuerto de Katmandú, todo es un poco caótico. No hay muchos carteles y la gente tampoco te ayuda mucho así que resumo lo que debemos hacer. Rellenaremos primero el "Arrival Card" y acudiremos a las maquinas para obtener el "Tourist Visa Form" (paso que nos saltamos si lo hacemos desde casa). Con todo ello, acudimos a la ventanilla para pagar el visado por el que obtendremos un comprobante y con todo ello pasamos por la oficina de inmigración y nos entregan el visado. 

4. Vacunas/Profilaxis

Para la vacunación, lo ideal es consultarlo con su médico ya que no sólo depende de la zona a dónde se viaje si no de las vacunaciones recibidas en nuestro país de origen, características de cada individuo (niños, embarazadas…) y su susceptibilidad (enfermedad pulmonar, hepática, inmunodepresión.)… A fecha de Junio de 2019, esto es un resumen de lo que recoge el Ministerio de Sanidad de España (cursiva):  

• Fiebre amarilla (2015): Obligatoria si procedemos de países con riesgo de transmisión o hemos hecho escala durante más de 12 horas por dicho país. No se recomienda en general la vacunación. 
• Paludismo/Malaria (2015): Hay bajo riesgo de transmisión en Nepal aunque existen brotes en algunos distritos de Terai. No se recomienda en general la profilaxis (Prevención recomendada en las zonas de riesgo: C) pero valorar en caso de larga estancia en el lugar.

Por otro lado, al ser un país subdesarrollado y al caminar por áreas rurales con abundante ganado, es recomendable la vacunación de: 

• Hepatitis A: Consta de 2 dosis separadas por 6 meses, aunque con la primera sería suficiente para viajar. Tras la vacunación la inmunidad dura toda la vida. 
• Fiebre Tifoidea: Hay dos tipos de vacuna (oral e intramuscular); ambas con efectividad similar.

5. Moneda

La moneda oficial de nepal es la rupia Nepal (NPR). Existen billetes de 1,2,5,10,20,50,100,500 y 1.000 rupias, y monedas (poco frecuentes) de 1,2,5 y 10 rupias y de 1,5,10,25,50 paisas (centimos de rupia). En Septiembre de 2019, 1 rupia Nepal equivale a 0,008€ y por tanto, 1€ = lo que equivale a 1€ = 125,42 NPR.  

6. Idioma

El nepalí o nepalés es el idioma oficial de Nepal. Proviene del sánscrito y se escribe en alfabeto devánagari; por ejemplo: नेपाल राज्य que significa "estado de Nepal". Existen otros tantos idiomas regionales (Limbu, Tharu, Gurung, Sherpa) utilizados por las distintas etnias. Sin embargo, el inglés cobra cada vez más importancia en el país. Se utiliza en educación, negocios y en otras tantas actividades. De hecho, algunos programas de televisión y periódicos del país son en inglés. Por tanto, no tendremos problema para comunicarnos con la gente en la mayor parte del viaje, sobre todo en zonas turísticas.

7. Gastronomía

La gastronomía de Nepal no es muy variada. Es un país sin salida al mar, con cortes de electricidad continuos que no permiten la conservación de alimentos por lo que el pescado escasea y la carne (pollo, cabra y búfalo sobretodo ya que la vaca es sagrada) es escasa y cara. 

Sin embargo si juntamos su clima subtropical permite prosperar grandes plantaciones (arroz, maíz, lentejas, patatas), las múltiples especias y semillas (ajo, jengibre, cúrcuma, pimienta, chile...) y la influencia del Tibey de la India, encontramos grandes manjares. 

1. Dal Bhat: El plato nacional; se come a todas horas. Se trata de arroz blanco (chat) y un caldo de lentejas (dal) servido junto con curri de verduras picante (tarkari) y al que se le puede añadir carne. Se puede repetir tantas veces como quieras (salvo la carne). La variedad Thakali incluye un cuenco con yogurt.  

2. Momos: Plato de origen tibetano.  Se trata de empanadillas rellenas de carne o verduras que se pueden pedir fritas o cocinas al vapor. Las encontraremos tanto en puestas de calle como en grandes restaurantes, acompañadas de salsas generalmente picantes. 

3. Masala Chai: Nada mejor para empezar el día que el té más típico del país. Servido con leche y mezclado con diferentes especias (cúrcuma, clavo, pimienta negra...)

4. Lassi: Es una bebida tradicional de la India, hecha a base de yogur. Se puede tomar natural o endulzado con sabor a distintas frutas. Muy refrescante. 


5. Tongba: Bebida alcohólica a base de mijo que es originaria del Tibet. Es como una especie de cerveza, bastante amarga y se bebe...¡caliente! No es apta para todo tipo de paladares. Si la probáis, tened en cuenta el tamaño en que la sirven.

8. Guias y demás libros:


Durante este viaje, he probado con la Guía Trotamundos: Nepal y la verdad que me ha gustado mucho el formato. Es más pequeña que otras editoriales pero muy manejable. Cuenta con un apartado de historia muy interesante así como detalles sobre religión y costumbres del país, además de un apartado de recomendaciones de sitios para dormir y comer. 

Por otro lado, previo al viaje y durante el mismo, me gusta leer obras que tienen lugar en los rincones que voy a visitar:

• Nepal, cerca de las estrellas es un breve relato donde Lola Mariné cuenta sus experiencias como voluntaria en una escuela de Nepal. Buen libro para conocer la cultura y costumbres nepalíes a ojos de una europea.

• Si realizamos el Trekking del Campo Base del Annapurna, un imprescindible es Los catorce de Iñaki, un libro que trata sobre el rescate del alpinista navarro en su intento de cumbre en el Annapurna. Otra opción es Annapurna primer ochomil, el cual narra en primera persona (Maurice Herzog) la primera conquista de un 8.000m. 

9. Cómo moverse

En Nepal, las distancias son cortas (en kilómetros) pero las carreteras son lentas. Existe una gran "autopista" asfaltada para cruzar el país de Este a Oeste que conecta las grandes ciudades del La Meseta. El resto de carreteras, raramente asfaltadas y mayormente bacheadas debido a las consecuencias del monzón serían impracticables en Europa. Sin embargo , allí los autobuses y taxis se adentran en cualquier camino. 

Lo que es indispensable para moverse por Nepal es la paciencia. Por ejemplo, a nosotros nos llevo 14 horas llegar de Katmandú desde Sauraha (160 km; normalmente 5 horas) y 2 horas entrar en Katmandú desde Bhaktapur (15km). En otra ocasión el taxi no pudo avanzar más por lo que tuvimos que hacer un recorrido de 2Km a pie para iniciar el trekking en Nayapul. 

En general, usaremos el autobús para desplazarnos entre grandes ciudades (Katmandú - Pokhara - Sauraha) y el taxi para los alrededores de Valle de Katmandú (detallado más adelante).   

10. Consejos y advertencias

• IMPORTANTE: El pasaporte ha de ir siempre en el bolsillo. Si nos roban la mochila, que se lleven la ropa pero no nuestra documentación.
• Los dias son cortos; a las 6.00 amanece (los autobuses son siempre a primera hora) y a las 18.00 se va el Sol y con él, acaba la jornada. La mayoría de restaurantes y establecimientos cierran alrededor de las 19:00-20:00. A partir de esa hora, solamente encontraremos abiertas las tiendas de souvenirs de Katmandú y Pokhara. 

• Si bien los autobuses turísticos tienen un precio más o menos fijo, tanto los autobuses locales y taxis tienen un precio variable. En este punto es donde más atentos debemos estar y es que, no dudarán en mentirte y/o en ocultarte la verdad. En ocasiones, nos hemos encontrado con servicios (wifi, aire acondicionado) por los que pagas un precio más elevado que luego no existe o no funciona al llegar al autobús. En otras, los taxistas, dicen que el autobús que deseamos coger no existe o viene con retraso o comentan que tiene un precio más elevado del que es en realidad. Es por eso que, a lo largo del blog detallaré los precios de todos los transportes con el fin de que podamos regatear y obtener un precio justo.  
• Comer es muy barato. Encontraremos múltiples restaurantes familiares en los que por 300-500Rs/pers nos quedaremos más que satisfechos. Sin embargo, la cerveza y demás alcoholes tienen precios desorbitados. Brindar por los éxitos del viaje nos saldrá caro. 

• En cuanto a la red de datos móvil, podemos optar por comprar una tarjeta local. Personalmente, creo que hay muy mala cobertura en la mayor parte de Nepal y, por otro lado, la mayoría de los hoteles y restaurantes cuentan con Wifi (con mayor o menor velocidad) por lo que no aconsejo la compra de tarjeta. ¡Disfrutemos de la desconexión!. 
• IMPRESCINDIBLE descargarnos la aplicación de maps.me, donde podremos guardar mapas de diferentes zonas de Nepal para utilizarlos sin conexión a internet. De este modo, podremos orientarnos, buscar hoteles, restaurante y demás sitios de interés. 

• El tema de los pagos me sorprendió ya que encontramos datáfono en muchos sitios (sobretodo hoteles). Sin embargo,  no aceptan tarjetas de credito en la mayoría de comercios locales y menos aún durante el trekking. 
• Los enchufes en España son de tipo C y de tipo F. En Nepal, encontraremos de tipo C, tipo D y tipo M, por lo que es recomendable llevar un adaptador universal. 

Día 1: Llegada a Katmandú; toma de contacto

Aterrizamos en el Aeropuerto Internacional de Katmandú (KTM) a las 15:30. En el aeropuerto todo es un poco caos, mucha gente, pocos carteles para orientarse... Tardamos en realizar el papeleo algo más de 30 minutos (explicado en el apartado 3. Documentación Necesaria). 

A la salida del aeropuerto, miles de taxistas te abordan. Hay un gran cartel detrás de los que indica los precios de múltiples destinos, aunque no encontramos ningúno que nos suene. Acordamos 800Rs* por llevarnos al centro de Kathmandú (barrio de Thamel) pero al estar nuestro hotel un poco más alejado del barrio, nos pide 900Rs y, al llegar al destino nos comenta que no había dicho 900Rs si no 9 dolares (1.025 Rp). Nos vamos del coche dejando las 900Rs realmente acordadas. (Este es un ejemplo de los taxistas de Nepal, que siempre van a intentar sacarte más de malas maneras, mintiendo u ocultándote información).

* Se aprovechan de que acabas de llegar y suben los precios. Realmente, el precio del aeropuerto al centro de Katmandú ronda las 500-600Rs que es lo que pagamos a la vuelta.

Nosotros nos alojamos a 1Km al Norte de Thamel, muy próximos a la estación de Sorhakhutte, desde donde parten los buses turísticos a Pokhara (ver apartado Día 2: Katmandú - Bandipur). Nos hospedamos en el OYO 318 Hotel Pancha Budha* (950Rs/pers habitación doble con desayuno) y previo a dormir pudimos probar nuestro primer Dal Bhat en el Thakali Bhanchha Ghar* (700Rs/pers). 

* En el apartado "Día 16: Katmandú" explicaré dónde comer y dónde dormir en la capital de Nepal)

Día 2: Autobus Katmandú - Pokhara: Parada en Bandipur.

La carretera que une Katmandú y Pokhara es una de las principales del país y, como ya veréis, deja bastante que desear. El trayecto tiene una duración variable que dependen de múltiples factores (hay que tener paciencia). Oficialmente son 6-8 horas de trayecto.
Cómo llegar de Katmandú a Pokhara

Buses turísticos

- Buses turísticos: Más rápido, no para en pueblo (aunque se detiene en varias "áreas de servicio" para ir al servicio o comprar comida), con asientos más cómodos y diferentes extras añadidos (Wifi, aire acondicionado, almuerzo) que modifican en mayor o menor medida el precio (700-1000Rs según la compañía). Los buses turísticos salen desde la estación de Sorhakhutte* a 1Km al Norte de Thamel.

*Estación es por llamarlo de una manera ya que no es realmente una estación, si no una calle donde aparcan los buses en fila.

- Buses locales: Recogen a gente de diferentes pueblos, dando algo más de rodeo y por tanto sale más económico (400-500Rs). Los buses locales salen desde la estación de Gongabu, a 3Km al Norte de Thamel, aunque realiza varias paradas en la ciudad. 

Consejos y advertencias:

• Los buses salen a las 07:00 AM. Se puede comprar el billete en el propio bus o también gestionarlo con tu hotel. Hay que ir con tiempo porque la calle está repleta de buses y no será fácil encontrar nuestra compañía. 
• Dado que los autobuses (tanto locales como turísticos) paran en Dumre, muy próximo a Bandipur, a las 4-5 horas de trayecto (nosotros tardamos 7 horas) decidimos pasar el día en este bello pueblo. Si deseáis hacer lo mismo, hay que tener en cuenta que el bus turístico te cobra todo el servicio (como si fueras a Pokhara) y debes avisar de que paras en dicho lugar. 
• Nosotros fuimos hasta Dumre en bus turístico (pinchazo de rueda y retraso de 3 horas) y al día siguiente a Pokhara en bus local (divertida experiencia con los locales y puntualidad). En resumen, imposible preveer el futuro.

Camino a Bandipur

A las 07:00 AM, partió nuestro bus turístico. La salida de Katmandú es lenta hasta remontar el valle, desde donde obtienes una increíble vista de la capital. Paulatinamente el paisaje se vuelve boscoso y serpenteamos a la par del río Mahesh. Es un poco desesperante la lentitud con la que avanzamos y las diferentes paradas que hacemos en "áreas de servicio" (por llamarlo de algún modo). En una de las paradas nos percatamos de que hemos pinchado una rueda, por lo que llegamos con 3 horas de retraso.  

Al llegar a Dumre (410m) (7 de trayecto horas al final) nos abordan los taxistas como es habitual. Nos ofrecen sus servicios para subir a Bandipur (1.030m), que se encuentra a  4Km* Buscando el bus (50Rs/pers), los taxistas nos dicen que viene con retraso y que es mejor subir con ellos. Seguramente mentían, pero con el retraso que llevábamos y hartos de esperas, cogemos el taxi (600Rs).

*Para los más aventureros, existe una bella pista boscosa y alejada de la carretera que remonta los empinados kilómetros que separan estos pueblos.

Bandipur

Bandipur es un encantador pueblo newar creado en el siglo XVIII por la comunidad Newar* que huían, debido a la conquista de la dinastía de los Gorkha, del Valle del Katmandu. El precio de la entrada al pueblo es de 100 Rs y solamente está permitido el paso a peatones (prohibida la circulación de vehículos),  por lo que disfrutaremos de un tranquilo paseo y admiraremos las típicas casas de estilo newari (bajitas, con unas puertas de madera pequeñas y pintadas de diferentes colores.) 

* La comunidad Newar es una de las muchas comunidades étnicas de Nepal (la sexta en número de personas). Se trata de un pueblo de grandes comerciantes que formaron parte de la élite del país hasta el siglo XVIII. Reinaron en El Valle de Katmandú y, de este lugar, fueron expulsados por la dinásticamente Gorkhali, previo a la fundación del estado de Nepal. Es por eso que, esta ciudad, nos recuerda mucho a ciudades Del Valle de Katmandú como Patán y Bakthapur. Hoy en día, los Newar han recuperado su influencia de antaño y están muy presentes en el Gobierno, la Administración y en las Fuerzas Armadas.

De esta cultura, destacan: Las plazas Durbar de Katmandú, Patán y Bhaktapur, las estupas budistas de Swayambhu y Bauddhabath y los templos hinduistas de Pashupati y Changu Narayanan. Todos ellos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Itinerario en Bandipur (3-4 horas):

Bindebasini Mandir

Disfutamos de un tranquilo paseo por la ciudad que es, la verdad, mucho más pequeña de lo esperado. No encontramos a nadie cobrando la entrada por lo que salimos directamente a la calle principal, que termina en el Bindebasini Mandir (templo-pagoda de dos tejados dedicado a Durga). Desde ahí, nos dirigimos a Khadga Debi Mandir (templo pagoda que guarda una espada sagrada entregada por el dios Shiva), para finalizar la visita de los templos pagodas con Mahalaxmi Mandir. 

Bandipur

Gurunche Hill

Continuamos con una pequeña caminata hasta el alto de Thindurthel, desde donde tienes las vistas del valle que hemos recorrido con el autobús. A la hora del atardecer, subimos al mirador Gurunche Hill, que nos lleva 15 minutos de ascenso por empinadas escaleras. Por desgracia, estaba muy nublado, y no se veían las montañas del Himalaya.  

Otras opciones:

- Siddha Gupha: La cueva natural más grande de Nepal (200 Rp). Leimos que no merecía la pena ya que no se muy bien acondicionada (resbaladiza, oscura, con mala iluminación y unas cuerdas poco seguras). 

- Ramkot: Caminata de 2h ida y 2h vuelta hasta esta aldea llena de arrozales, desde donde tenemos un bellas vistas de las montañas. De camino, se pasa por casas de los Magar, otra etnia nepalí.

Dónde comer:

A la entrada la calle principal, el primero a mano izquierda, encontramos un restaurante local de muy buena calidad/precio. ¡Los mejores momos que probamos en el viaje! (200Rs/pers).    

Momos

Dónde dormir:

Bandipur Resort Village* (600Rs/pers habitación doble sin desayuno). El hotel se encuentra justo en el perímetro de la ciudad, por lo que el taxi te deja en la puerta (la ciudad no permite el paso de coches). Cumple con lo esperado: Camas decentes, ventilador, wifi correcto y agua caliente. 

Día 3: Pokhara: Monasterio Jangchub Choeling y Templo Bindhyabasini

Por la mañana, nos dirigimos a uno de los locales de la calle principal, donde nos comimos un suculento desayuno en Pratksha Restaurant & Sweet House: Te Masala con una especie de donuts de chocolate que debe ser típico de la zona (120Rs/pers). Tras ello, salimos de la ciudad para coger el bus que nos descendia a Dumre. Salen cada media hora y vale 50Rs/pers. Además, la emoción esta asegurada. En cada rechinaba el sonido de los frenos gastados y el conductor no se cortaba en apretar el pedal. 

Camino a Pokhara

Vivos, en Dumre, nos abordaron varias personas para ofrecernos sur servicios. Como siempre, te decían que ahora mismo salia su bus y que el otro venía con retraso... Al final, nerviosos por llegar a Pokhara cuanto antes y organizar los tramites del trekking, cogimos un bus local por 500Rs/pers. Al menos fueron puntuales ya que en 2h y 30 min habíamos llegado y nos lo pasamos muy bien con la gente local, apretujados al ritmo de las canciones nepalies.
  

Pokhara (825m) es la tercera ciudad más importante del país (tras la capital y Biratnagar). Se sitúa en el centro de Nepal, a 200km al Oeste de Katmandú. Cuesta creer que, a tan poca distancia (solamente 30km), podamos pasar del clima templado subtropical al frío glacial de los ochomiles. 

La reciente construcción del Aeropuerto de Pokhara y la mejora de las carreteras así como la multitud de actividades en la zona han hecho de esta ciudad la más visitada por los turistas en el país. En el barrio Lakeside, podemos pasar un buen rato entre tiendas de ropa de trekking, souvenirs, bares y restaurantes. Sobre esto último decir que, al ser una ciudad tan visitada por turistas europeos, abundan los restaurantes de "gama media" y en menor medida los "familiares". Es por eso que podemos aprovechar para comer comida asiática de otros países cercanos a Nepal con un toque distinto (ver apartado "Dónde comer en Pokhara").

Pokhara

1º itinerario en Pokhara (medio dia):

Llegamos sobre las 10:00 de la mañana a Pokhara y lo primero que hicimos fue los tramites para el Trekking al Campo Base del Annapurna (click para más información), por lo que solamente después de comer, pudimos hacer algo de turismo. 

Acordamos con un taxista un precio (1.400 Rp) para que nos llevase a las afueras, a la zona de Tarshi Palkhel (15 Km), un asentamiento de refugiados tibetanos (hay muchos en Pokhara) donde destaca el monasterio Jangchub Choeling y a la vuelta, poder parar en el templo Bindhyabasini (4 Km). Sin embargo, el taxista nos metió prisa para verlo todo muy rápido, solamente 1 hora en el monasterio y media hora en el templo. (La verdad que no hemos tenido muy buena experiencia con los taxistas en Nepal)

Monasterio Janhchub Choeling

Llegamos al monasterio Jangchub Choeling sobre las 15:30 de la tarde, hora en la que los monjes tibetanos se reúnen para la oración. Durante una hora y media y de manera gratuita, los visitantes pueden disfrutar de los cantos y rezos con el fondo de campanas y demás instrumentos. Está prohibido hacer fotos y videos y desde hace un tiempo solo se puede ver el rezo desde la entrada. Tras la oración, puedes dar una vuelta alrededor del monasterio (siempre como las agujas del reloj), , girar el gigantesco molino de oración o visitar la tienda de alfombras tibetanas.   

Girando el gigantesco molino de oración

De vuelta a la ciudad, paramos en el Templo Bindhyabasini (entrada gratuita), uno de los templos más antiguos de la zona. En el templo, puedes hacer ofrenda a diferentes dioses hinduistas. 

Día 4: Pokhara: Lago Phewa, World Peace Stupa y Devi´s Fall

2º itinerario en Pokhara (día entero):

Por la mañana, vamos caminando a uno de los embarcaderos del lago Phewa. Se trata del lago más grande de Nepal cuyo increíble azul de postal contrasta con el sucio verde de la realidad. Por distintos precios puedes alquilar una barca para tí solo y pasar un par de horas navegando o bien que un barquero te lleve al otro lado de la orilla, dónde destaca la World Peace Stupa. Esto último es lo que hicimos nosotros.

Lago Phewa

Por 500 Rp/pers, el barquero nos acerca a la diminuta isla que se encuentra en mitad del lago, donde podemos realizar una ofrenda en el templo Tal Barahi. Posteriormente, continuamos navegando (15 minutos) hasta la otra orilla, desde donde se remontan (caminando 1 hora) los 300 metros de desnivel, en forma de escalones, que nos separan de la World Peace Stupa (entrada gratuita). Si no deseamos caminar tanto, podemos acercarnos en taxi desde la ciudad, aunque como no se puede acceder hasta la misma, también nos tocará caminar (20 minutos).  

Uno de los Budhas de World Peace Stupa

World Peace Stupa fue construido por los japoneses tras la Segunda Guerra Mundial y forma parte de un conjunto de edificios distribuidos por el mundo que tienen la finalidad de promover la paz. En esta estupa, encontraremos cuatro estatuas de Buda, cada una ubicada en un punto cardinal. La que encontramos al Este, fue un regalo de Japón; al Oeste, regalo de Sri Lanka, al Norte, la que regalo Tailandia mientras que la propia de Nepal se encuentra mirando al Sur.

World Peace Stupa

Pokhara desde World Peace Stupa

Descenso a la ciudad

Lo cierto es que nos decepcionó un poco la estupa, aunque las vistas de la ciudad son impresionantes. Para descender, podemos hacerlo en taxi o bien caminando por un terreno rocoso (zapatillas) que termina en unas escaleras que nos lleva, en 40 minutos, a Devi´s Fall.   









Devi´s Fall (30Rs) no es una cascada de las que estamos acostumbrados a visitar. Para empezar, se encuentra en mitad de la ciudad, concretamente en un parque al que para llegar, debes sortear una serie de puestos de souvenirs. La cascada es realmente un agujero por donde se mete el río con mucha fuerza que, en época de monzón, resulta ensordecedor. Se puede admirar desde arriba, desde la cueva Gupteswhor. A 500 metros de la cascada, encontramos otro asentamiento tibetano; el de Tashiling, donde comprar alfombras tibetanas de muy buena calidad. 

El día finaliza en el museo internacional de montaña (500 Rs/pers) , al que llegamos andando (30 minutos), aunque también podemos ir en taxi (100 Rs/pers). Nos gustó la visita, en general es muy entretenido e interesante, aunque es cierto que hay tanta información que resulta un poco pesado si nos ponemos a leerlo todo (los textos están en inglés). El museo no solo trata sobre la historia de los ochomiles y sus ascensiones, si no que también profundiza en el Himalaya: Sus habitantes, etnias, topografía, geología, fauna y flora...

Otras opciones en Pokhara:

- Amanecer en Sarangkot (Entrada: 50 Rp/pers): Se trata de un mirador a las afueras de Pokhara desde donde hay unas bellas vistas del Annapurna y las montañas que lo rodean. Se debe coger un taxi sobre las 5:00h de la mañana (en torno a 1.000 Rp).  

- Volar en parapente (El precio ronda 10.000 Rp/30 min - 15.000 Rp/1h). Se recomienda reservarlo con 24h de antelación, ya que es una actividad bastante solicitada. Existen varias empresas que ofrecen estos servicios entre las que destacan por su seriedad Blue Sky Paraglinding, Sunrise Paraglinding, Annapurna Paraglinding y Avia Club Nepal.

Dónde comer en Pokhara:

- The old lan hua: Atentico restaurante chino con carta kilométrica. Sabores "diferentes" a los restaurantes chinos que habíamos probado en España. (600 Rs/pers)

- Natssul: Elegante restaurante coreano donde podremos desgustar, entre otras cosas, shusi coreano y un delicioso bulgogi (carne marinada en sala de soja y luego asada) (750Rs/pers)**

- Pokhara Thakali Kitchen: Buena relación calidad-precio para comer comida nepalí. comida nepalíe Masala con una especie de donuts de chocolate que debe ser típico de la zona (500Rs/pers)

- Café Concerto: Restaurante italiano donde, hartos de tanto arroz y noodles, degustamos unas merecidas pizzas después del trekking del Annapurna. Tamien tienen todo tipo de pastas y una pequeña selección helados artesanos (1.000 Rs/pers)

Dónde dormir en Pokhara:

- Hotel Nirvana: (600 Rs/pers/dia habitación doble sin desayuno). Económico hotel de 15 habitaciones regentado por gente local. Agua caliente, limpio y con buen wifi y un abundante desayuno (se cobra a parte). Por un módico precio te guardan tu equipaje mientras realizas el trekking para poder ir más ligero. 

- Hotel Spring: (1.200 Rs/pers/dia habitación doble con desayuno). Un salto de calidad para descansar después del trekking. Camas muy cómodas, ducha caliente, baño muy limpio y buen Wifi. El desayuno, incluido, nos pareció un poco escaso.   

Días 5-10: Trekking Campo Base del Annapurna

      Para este apartado, he decidido abrir una nueva entrada a la que podréis acceder clickando en el siguiente enlace -> ABC Trek

Días 11 y 12: Parque Nacional de Chitwan (Sauraha): 

Al sur del país, en la frontera con la India, encontramos el primer parque nacional de Nepal. En sus 932km2 de selva tropical, sabanas y llanuras pantanosas conviven cerca de una extensa variedad de animales, entre los que destacan elefantes, rinocerontes, tigres de bengala, cocodrilos...

Cómo llegar:

- El autobús es la mejor manera de llegar a la ciudad de Sauraha, la principal ciudad desde donde se realizan las excursiones por el parque de Chitwan. Esta ciudad se conecta en 5 horas de trayecto con Pokhara y Katmandú. (800 Rs/pers)

Cómo visitar el Parque Nacional de Chitwan:

Para entrar al Parque Nacional de Chitwan es obligatorio contratar una de las múltiples excursiones que ofrecen las distintas agencias/hoteles. No se puede entrar por nuestra cuenta ya que siempre debemos ir acompañados de un guía. La entrada al parque (1.700 Rs/pers) es válida únicamente un día, por lo que tendremos que pagar la entrada cada vez que entramos al recinto.

Entre las múltiples excursiones, podemos elegir entre distintos "medios de transporte" para adentrarnos en la selva. Se puede hacer recorridos en canoa, a pie, en jeep o incluso sobre un elefante. Personalmente, no creo que haya uno mejor que otro, ya que en cada uno tienes más facilidad para ver ciertos animales que en otro medio, es más complicado. Por ejemplo, el recorrido en canoa es el mejor para ver pájaros y cocodrilos. El recorrido a pie es toda una experiencia, aunque los animales se asustan en seguida al verte y recorres muy poca extensión del parque. Por otro lado, los animales apenas escapan del rugido del motor del jeep y con este, abarcas muchos kilómetros en poco tiempo, por lo que hay mayor oportunidad de encontrarte con rinocerontes, ciervos... Pero no olvidemos que todos ellos viven en libertad, por lo que al final todo depende de la suerte que tengamos. 

Qué hacer en el Parque Nacional de Chitwan:

En nuestro caso, lo gestionamos todo con nuestro hotel, Jungle Wildlife Camp,(ver apartado Dónde dormir en Sauraha). A nuestra llegada (mediodía), fuimos a comer por la ciudad y después, el hotel nos ofreció dar un paseo por los alrededores del Parque junto con un guía propio del hotel. Nos acercamos al río y dimos un paseo paralelo al mismo para observar los cocodrilos que descansan en la orilla. Posteriormente, nos acercamos a Elephant Stable, junto a la entrada del parque, el lugar donde los elefantes descansan después de los paseos turísticos.

De vuelta al hotel, en plena ciudad, nos encontramos con un rinoceronte (conocido en la ciudad), que a última hora del día se adentra en la misma para buscar comida y darse un chapuzón en el barro. 

Rinoceronte en el interior de la ciudad

Al día siguiente, teníamos contratadas las actividades por dentro del Parque Nacional (gestionadas con el hotel): A primera hora de la mañana, nos adentramos en el río con una canoa, para poder observar de cerca a los cocodrilos de las marismas y gaviales. Tras 1 hora de recorrido río abajo, desembarcamos en plena selva para continuar el recorrido a pie*.

Gavial

Cocodrilo

*El recorrido a pie (2 horas) se realiza con dos guías Nepalíes que custodian nuestra vanguardia y retaguardia con sus armas más mortiferas; un palo largo de madera. En principio, no debería haber peligro pese a que al inicio de la ruta te explican las distintas pautas a seguir en caso de que aparezca un oso, rinoceronte, tigre... (cada uno tiene su truco para poder ahuyentarlo). (1.400 Rs/pers canoa + a pie) 

Durante nuestro recorrido a pie, tuvimos la opción de ver de cerca diferentes especies de ciervo como el ciervo moteado (chital) o ciervo porcino. A nuestra llegada, huían despavoridos. También vimos algunos monos, pavos reales y otras especies de aves como el martín pescador (kingfisher), gaceta... El recorrido finaliza en el Elephant Breeding Center (100Rs/pers), un centro que cuenta como objetivo aumentar la población de elefantes domésticos en Nepal, una especie en peligro de extinción. Controlan la reproducción de los mismos. Los paquidermos cuentan con cierta libertad para adentrarse en la selva unas horas del día. 

Ciervo porcino

Ciervos moteados

Por la tarde, tocaba el turno del jeep (1.200 Rs/pers). Durante 2 horas, recorrimos una amplia extensión del interior del parque. Nos encontramos con múltiples ciervos e incluso tres rinocerontes.   

Ciervo moteado

Rinoceronte desde el Jeep

Otras opciones en Sauraha:

- Baño con elefantes / Paseo a lomo de elefantes por la ciudad: Existen varios lugareños que ofrecen estas actividades. Consideramos que no se realiza un trato adecuado al animal durante las mismas, por lo que no la recomendamos.

Donde comer en Sauraha:

- Shantiko Kitchen: En una de las calles principales de la ciudad, encontramos este pequeño local, regentado por jóvenes lugareños quienes ofrecen cocina ecológica y de gran calidad. Aprovechamos, ya que nos encontrábamos en plena frontera, para probar el panner (un queso fresco típico de la India) y los katti roll (una especie de kebab indio). Espectacular. (700 Rs/pers) 

- Royal Inn Restaurant: Es un local familiar, situado en la calle principal. Relacion calidad/precio excelente. Sirven todo tipo de platos de Nepal y de la India. Por la noche, encienden la barbacoa al exterior del local, lo que permite disfrutar de unas ricas brochetas. (400 Rs/pers)  

Dónde dormir en Sauraha:

Jungle Wildlife Camp: Se trata de uno de los hoteles que encontramos en la orilla del río. La localización es excelente y cuenta con la ventaja de que te organizan las excursiones. Aunque lo cierto es que creemos que pagamos un poco más por las mismas y pese a las increíbles vistas de la terraza del hotel, apenas puedes disfrutar de las mismas ya que pasas todo el día de actividad. (1.600 Rs/pers/dia habitación doble con desayuno y primera linea de río)

Vistas desde el Jungle Wildlife Camp

Vistas desde el Jungle Wildlife Camp

Día 13: Camino de Katmandú

Como ya he dicho previamente, el autobús (800 Rs/pers) es la mejor manera de llegar/salir del a ciudad de Sauraha, conectando con Katmandú en 5 horas de trayecto con Pokhara y Katmandú.

Pues bien, no sabemos qué ocurrió, pero un increíble atasco nos mantuvo parados en la carretera principal del país durante mucho tiempo, por lo que nuestro viaje matutino se transformó en ¡14 horas de trayecto!. Es por ello que, en vez de dedicarle 2 días y medio al Valle de Katmandú, tuvimos que visitar todo en 2 días.

Día 14: Valle de Katmandú: Pashupatinath, Bodhnath y Bhaktapur

Cómo moverse por el Valle de Katmandú:

La mejor opción, a mi parecer, es el taxi, ya que los lugares a visitar se encuentran relativamente cerca y no sale demasiado caro. El autobús podría ser una opción más rentable en Bhaktapur, ya que es la ciudad más alejada de la capital y se eleva el precio del taxi. Para ir a Swayambunath, podemos elegir la opción de ir caminando, ya que solo tardaremos 1 hora.  ç

Pashupatinath (a 5km de Kathmandú)

Este lugar de culto es uno de los más sagrados del país, donde miles de nepalies peregrinan cada año para acercarse a las aguas del río Bagmati (afluente del sagrado río Ganges). En este lugar, se realizan diferentes rituales en honor al fallecido de la familia y, posteriormente, se procede a la cremación del cuerpo. Para los locales, la entrada es gratuita, pero nosotros debemos abonar 1000 Rs/pers. Puede ser aconsejable contratar un guía para comprender la diferencia etapas de la cremación, así como los símbolos y rituales hindues (precio no incluido en la entrada).

Cientos de familiares en la ofrenda

Dos hermanos recién rapados realizando la ofrenda

El taxi (500 Rs) nos deja en la bulliciosa calle de tiendas de flores y objetos religiosos  por la que alcanzamos la  la entrada Oeste, donde se encuentra el Golden Temple (acceso solo para hinduistas). Tras éste, nos topamos con el edificio Social Wefare Centre, a donde ancianos y necesitados acuden para pasar sus últimos días de vida. Más adelante, nos topamos con el sagrado río y las piras de cremación frente al mismo. Cientos de lugareños se encuentran distribuidos por las escalinatas, realizando las ofrendar pertinentes previa cremación. 

Según el rito hindú la cremación debe tener lugar en los 24 siguientes a la muerte, Con los cuerpos orientados hacia el norte mirando a las cumbres del Himalaya. Es el hijo mayor quien se encarga de prender al padre mientras que cuando muere la madre, el ritual corre cargo del hijo menor. Para ello los hijos se afectan por completo. Los hijos y la mujer del muero visten ropas blancas durante un año, en señal de respeto. El difunto, ya sea rico o pobre está cubierto con una tela naranja(símbolo de paz ).

Para salir de Pashupatinath, es una buena idea ascender las escaleras que encontramos frente a nosotros, desde donde tenemos una espectacular panorámica del lugar. Si continuamos ascendiendo las escaleras, encontramos la salida que nos lleva, en un paseo a pie de 40 minutos, a nuestra siguiente parada.

Bodhnath (a 7km de Kathmandu)

Los Ojos de Budha

Se trata de una ciudad plagada de monasterios budistas, ya que ésta se encuentra habitada por numerosos tibetanos que huyeron de la invasión de China. Entre estos monasterios, destaca la mayor estupa del país. Podemos entrar al edificio por 400 rupias, pero lo verdaderamente bello es rodearla (recordad hacerlo en el sentido de las agujas del reloj), haciendo girar los numerosos molinos de plegaria. 

Al otro lado de la ciudad, encontramos el monasterio de Shechen, un complejo creados los años 80 tras la destrucción del verdadero monasterio de Schechen en el Tibet. En este lugar viven 400 mojes que siguen el nyngmapa, una de las corrientes religiosas tibetanas mas antiguas. 

Monasterio Sechen

 

Tras una pequeña parada para comer algo rápido, tomamos un taxi que nos va a llevar a una de las ciudades más bellas del país. (500 Rs)

Bakthapur (a 13km de Kathmandu)

Rehabilitada tras el terremoto de 2015, la antigua capital real (rival de Patan y Kathmandu), es una maravillosa ciudad de campesinos y artesanos que contrasta con los numerosos palacios y templos del lugar. A diferencia de Patan o Kathmandú, aquí reina la tranquilidad y el silencio y es un gozo caminar por las peatonales calles, lejos de la contaminación y el ruido. 

Durbar Square de Bhaktapur

En Bakthapur, destaca Durbar Square (2.000Rp/pers), donde pedimos que nos deje el taxi. Nada más entrar (por el Oeste), nos encontramos con templo Dwarika, donde encontramos a  estatua de Garuda, rezando frente al mismo. A nuestra izquierda, las estatuas de otros dioses; Durga y Bhairava, que las reconoceremos por los collares de calavera. 

Junto a las mencionadas estatuas, se inicia un gran edificio (Museo de Arte Nacional) cuya entrada va a parte (150Rp). Este edificio se continua con el Palacio Real cuya entrada dorada, puerta de Oro, destaca entre los marronaceos edificios. Tampoco pasan desapercibidas las 55 ventanas finamente talladas en el ladrillo (el vidrio llegó en el siglo XX a Nepal).

Frente a estas ventanas, Chyasilim Mandap, un templo que fue derruido en el terremoto de 1934 y reconstruido con la ayuda de Alemania más adelante, utilizando (en contra de la tradición) una estructura de hierro que, en el seísmo de 2015, pudo demostrar su solvencia manteniéndo en pie, a diferencia de otros templos vecinos, como el templo Fasidega. Éste templo (derruido) y el contiguo, templo Siddhi Laxmi, destacan por sus escalinatas con  estatuas de animales. Finalizamos la visita en el templo Pashupatinath, el más antiguo de Bhaktapur, destaca por su colección de figuras eróticas. 

Por los alrededores de la plaza Durbar, encontramos otros puntos de interés, como el templo Nyatapola, contra espectacular escalinata de animales que asientan la base de esta increíble construcción de 5 tejados. No menos bello, encontramos en esta plaza el templo de Bhairav.

Templo Nyatapola

Templo Bhairav

Continuamos la visita en plaza Pottery, el barrio de los alfareros, donde destacan las diferentes figuras de cerámica que se terminan de formar en los antiguos hornos de la plaza. Finaliza nuestra visita en la plaza Dattatraya, donde destaca el templo Dattatraya y el Pujari Math, un antiguo monasterio cuyas ventanas destacan por estar decoradas con pavos reales. 

Templo Pujari Mato

Tras este bello itinerario, volvemos a la capital en taxi (1.000 Rs)

Día 15: Valle de Katmandú: Patan, Swayambunath y Katmandú

Patán (Lalitpur) (a 4km de Kathmandu)

Patán o Lalitpur (la ciudad de la belleza) es la la ex capital y antigua ciudad real de Nepal.  En otros tiempos tranquila, llena de números monasterios budistas, perdió parte de su encanto con el crecimiento de Katmandú. Nos encontraremos ahora con una ciudad un tanto caótica, más parecida a la capital. Personalmente, si tenemos que quedarnos con una ciudad, elegiríamos Bhaktapur; más agradable de visitar y mucho más bella.

El principal atractivo en Patán, es la plaza Durbar (1.000 Rs/pers), a la que llegamos en taxi (400 Rs). A la entrada de la misma, encontramos el Bhimsen Mandir, actualmente en ruinas tras el terremoto. Sí que encontramos íntegro el templo de Visnú, donde destacan dos grandes elefantes a la entrada que aplastan al enemigo bajo sus patas. Al lado, Krishna Mandir, otro bello templo custodiado por cuatro leones. Frente al mismo, se halla Garuda arrodillado a modo de respeto.  

A nuestra izquierda, destaca un largo edificio que antiguamente era el Palacio Real, donde destacan dos grandes leones custodiando su entrada. En el interior, encontraremos múltiples patios, entre los que destaca el antiguo baño real. Se puede visitar el museo de Patán (incluido en el precio). En el museo encontraremos diferentes estatuas pertenecientes a las religiones más destacadas del país; hinduismo y budismo. 

En los alrededores de Durbar Square, destacan otros templos de interés. Fuimos a visitar Maia Buddha (templo de lo 9.999 Budas). Yo no los conté pero os puedo asegurar que había bastantes. Otro edificio a destacar es Rudravarna Mahavihara, un monasterio budista de escaso tamaño pero tambien digno de ver. (la entrada, 100Rs/pers, incluye ambos edificios).

Templo de los 9.999 Budhas

Rudravarna Mahavihara

Para despedirnos de la ciudad, visitamos el Golden Temple, cuyo nombre puede orientar a lo que nos encontraremos en su interior. La verdad que nos gustó mucho. Tras esta último templo, nos pusimos en marcha a nuestra siguiente parada en taxi (600 Rs).

Golden Temple

Golden Temple

Swayambunath (a 2 Km de Katmandú)


El templo budista de Swayambunath (mal llamado Monkey Temple) fue construido hace más de 2500 años. Se trata de la estupa más antigua del valle. Se sitúa elevado sobre una colina para la cual hemos de ascender numerosas escaleras. Este oficio recuerda a Bodhnath, pero el ambiente que lo rodea no es muy agradable ya que nos encontraremos con muchos perros callejeros y monos, muchos de ellos con heridas ulceradas, sucios...  Para estos últimos, es importante no llevar alimentos y sujetarse bien la mochila. 

La entrada al recinto son 200 Rp y podemos disfrutar, además, de una bonitas vistas de la ciudad de Katmandú. De este lugar, al centro de Katmandú, en taxi nos costó 300 Rs. 

Katmandú desde las alturas

Katmandú

Nuestro itinerario llega a su fin, y éste nos lleva a Katmandú. Su traducción del Nepal significa “pequeña ciudad de madera”, pero hoy en día, está lejos de seguir siendo aquel pueblo que, en el siglo XVI, se convirtió en la capital del país. Esta ciudad, superpoblada y anárquica, donde abunda la contaminación, contrasta con la humildad de su gente y la abundancia de bellos templos que encontraremos en cada esquina. Por desgracia, debido a los retrasos durante el viaje, no pudimos dedicarle mucho tiempo. 

Si bien Thamel es El Barrio más popular, donde se concentran los turistas y donde abundan la mayoría de hoteles, restaurantes, cafés, agencias de trekking, tiendas… es un poco más al Sur donde encontraremos el principal atractivo de la ciudad: Durbar Square. Esta plaza, junto a las anteriores que hemos visitado (Patan y Bhaktapur) es Patrimonio de la Humanidad de la Unesco (1.500 Rs/pers)

Entrada a Kumari Ghar

Iniciamos nuestro itinerario por el palacio neoclásico, un edificio que no sabemos muy bien qué pinta en este lugar ya que nada tiene que ver con el resto. Aunque nos viene bien para orientarnos y marcar el inicio de la ruta. Frente al mismo, Kumari Ghar, la casa donde vive la niña Kumari, protegida por los leones que vigilan desde la fachada. 

La niña Kumari se cree que es la reencarnación de la diosa Taleju, protectora de la ciudad de Katmandú. Éstas se escogen de familias budistas alrededor de los 3 años y, curiosamente, pasan a ser diosas hindú, un ejemplo del buen sincretismo religioso del país. Esta niña habita enclaustrada en su palacio y solo sale 2-3 veces al año, durante las grandes festividades. Con la menarquia, esta niña deja de ser “pura” y abandona su posición, por lo que es sustituida por otra niña, pagándole su contribución por los servicios prestados (14.000€). 

La diosa Kumari se asoma varias veces al día por la ventana del interior del edificio. La verdad que no entiendo muy bien esta tradición. Nosotros la vimos asomarse a las 17:00 y da bastante pena la situación. La pequeña, asustada, se asoma con tristeza mientras cientos de turistas le gritan. A los 10 segundos, desaparece, todos aplauden.

Shiva y Parvati

 Una vez vista la penosa estampa, rodeamos de nuevo el palacio Neoclásico para dar con Asta Yogini ( el templo de Shiva y Parvati) y el templo Bhagwati, una impresionante construcción de tres tejados. 

Tago Gan

Nos topamos con Tago Gan (la gran campana), protegida por un tejado, que antaño servía para dar señales de alarma. No así los grandes tambores, que sólo se usan durante el festival de Desain. Entre estos dos instrumentos de percusión, encontraremos las maravillosamente trabajadas ventanas de marfil, únicas en Nepal y el templo Jagannath, uno de los más antiguos de la plaza, donde destaca su derecoración; con motivos alegres y eroticos. Para finalizar la visita, el impresionante templo Taleju y el Palacio Real.

Donde comer en Katmandú:

- Thakali Bhancha: Al Norte de Thamel, a unos 5 minutos a pie, encontramos esta pequeña tasca Nepal con una muy buena relación calidad/precio. Fue nuestra primera cena en el país y pudimos disfrutar de un maravilloso Del Bhat y otros platos típicos de Nepal. (500 Rs/pers) 

- Anatolia Restaurat: Para los que deseen darse un capricho. En El Barrio de Thamenl encontramos este restaurante de calidad que cocina platos típicos de la gastronomía turca. Impresionante el Chicken Tikka Massala. (900 Rs/pers)  

 Dónde dormir en Katmandú:

- Oyo 318 Hotel Pancha Buddha: Se encuentra al Norte de Thamel (10 minutos andando) pero muy cerca de la estación de autobuses dirección Pokhara. Es cómodo y cuenta con baño privado y agua caliente. No pudimos disfrutar del desayuno ya que nos fuimos muy pronto (nos lo pusieron para llevar, que no es lo mismo) (900 Rs/pers/dia habitación doble con desayuno)

- Katmandú Boutique Hotel: Se encuentra en pleno Thamel, a menos de 10 minutos de Durbar Square. Cómodo y limpio, con agua caliente. Buen desayuno (1.100 Rs/pers/dia habitación doble con desayuno)

Un país en mi mochila