Berlín: Una ciudad con ganas de contar
Hacía años que se había planeado este viaje. Más concretamente la vez que visite a mi amigo David en Munich, viaje que ya relaté en este blog:
Berlín, es la capital de Alemania y también la ciudad con más habitantes del país ; 3,421,829. Se localiza al noreste de Alemania, a escasos 70 km de la frontera con Polonia. Es una de las capitales europeas más importantes y, a mi parecer, bastante distinta a las anteriores que he visitado. Quizás Berlin no sea tan bella como Roma o París, pero es una ciudad con muchas ganas de contar historia.
Fundada en 1237 como Cölln, Berlín fue sucesivamente capital del Reino de Prusia (1701-1918), de la República de Weimar (1919–1933) y del Tercer Reich (1933–1945). Después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue dividida; la parte este de la ciudad se convirtió en la capital de la República Democrática Alemana, zona comunista; mientras que la región oeste de la ciudad se convirtió en un enclave de la República Federal de Alemania, una zona capitalista en el interior de la Alemania Oriental.
Moneda
El Euro es la moneda del país de los mandamases de Europa. El nivel de vida es más alto que en España pero menor que en Munich, en la región sureña de Baviera.
Idioma
El alemán es el idioma oficial, como bien sabréis. Sin embargo, mientras que en la región de Baviera, en Munich, no tuve problemas para comunicarme en inglés, en la capital alemana he encontrado menor número de personas que me entendían en esta lengua.
No olvidemos el "por favor", bitte, y el "gracias", danke. La buena educación es casi obligatoria en este país.
No olvidemos el "por favor", bitte, y el "gracias", danke. La buena educación es casi obligatoria en este país.
Clima
Durante mi estancia en Munich, en Enero, todo estuvo cubierto de un manto blanco. Sin embargo, esta vez visite Alemania en Julio; y no un Julio cualquiera, sino uno de lo más calurosos de los últimos años. Por tanto, puedo decir que he presenciado Alemania en sus dos extremos; y no sé cual de las dos prefiero. Esta vez tocaba buscar la sombra y grandes cervezas para rehidratarse.
Gastronomia
En las panaderías podremos encontrar el Bretzel, un tipo de pan salado retorcido en forma de lazo y que nos saciara, por menos de 1€, entre comidas cuando el hambre apriete. 
Los Biergarten, los patios cerveceros al aire libre, son el lugar más autentico para disfrutar de esta bebida en los meses calurosos.
Cada ciudad y pueblo alemán tiene unas cervezas representativas. Mientras que en Baviera abundan las Weissbier (cerveza blanca), elaboradas con una mezcla de malta y trigo, y producidas por las marcas Franziskaner, Paulaner, Hb, Löwenbraü y Augustiner, en Berlin tira más la Pilsner, sin trigo, y producida por Radeberger o Berliner Pilsnar.
Pero lo que destaca en Berlin, es la Weisse mit Schuß, de la marca Berliner Kindl, cerveza rubia a la que se le agrega un sirope que puede ser de frambuesa o de Waldmeister, una hierba de bosque que le da un toque verde y que en español se traduce como asperilla. La primera combinación resulta de un color rojo fuerte y es muy dulce, mientras que la segunda es verde y algo más amarga.
Mientras que en Muncich, lo típico son las Weisswurst (Salchichas blancas), en Berlín se come la Currywurst (Salchichas con salsa de curry), muy típico de los puestos callejeros.
Cómo moverse
Nosotros hemos cogido un billete de 7 días. Éste nos servirá tanto para el autobús como para los trenes y tranvias. Hay que saber que existen dos tipos de trenes: El U-Bahn, que sería el metro; y el S-Bahn, que sería un tren de cercanías. Ambos comparten estaciones y vías en el centro por lo que podemos llegar en "metro" desde un punto de la ciudad a otro y coger el "cercanías" para dirigirnos a las afueras de la ciudad.
En la imagen se ve todo mas claro:
Pero ¡OJO! El billete hay que validarlo la primera vez que se usa en las maquinas de la estación. Estas maquinas no te impiden el paso al andén como lo hacen en España y el resto de Europa, por lo que si no estamos atentos podemos acabar montados en el tren sin haber validado los billetes, corriendo el riesgo de tener una multa si nos encontramos con alguno de los revisores que frecuentemente se pasean por los trenes.
Nosotros hemos cogido un billete de 7 días. Éste nos servirá tanto para el autobús como para los trenes y tranvias. Hay que saber que existen dos tipos de trenes: El U-Bahn, que sería el metro; y el S-Bahn, que sería un tren de cercanías. Ambos comparten estaciones y vías en el centro por lo que podemos llegar en "metro" desde un punto de la ciudad a otro y coger el "cercanías" para dirigirnos a las afueras de la ciudad.
En la imagen se ve todo mas claro:
Pero ¡OJO! El billete hay que validarlo la primera vez que se usa en las maquinas de la estación. Estas maquinas no te impiden el paso al andén como lo hacen en España y el resto de Europa, por lo que si no estamos atentos podemos acabar montados en el tren sin haber validado los billetes, corriendo el riesgo de tener una multa si nos encontramos con alguno de los revisores que frecuentemente se pasean por los trenes.
Día 1: Puerta de Brandeburgo, Reichstag Potsdamer Platz y Tiergarten
Con ganas y emoción, después de dejar el equipaje en el apartamento, nos dirigimos al U-Bahn.
Nuestra primera parada será Französiche Strasse para admirar la plaza más bella de la ciudad; Gendarmenmarkt.
El edificio central de la plaza es el Konzerthaus (Sala de conciertos); en el lado norte está la Französischer Dom (Catedral Francesa) y en el lado sur la Deutscher Dom (Catedral Alemana).
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| Unter den Linden |
Continuamos por Unter Den Linden, el bulevar más tradicional y conocido de la capital alemana. Aquí se encuentra el museo de historia de Berlín.Desde el bulevar, vemos la Puerta de Brandeburgo (Brandenburg Tor), situada en Pariser Platz; hacia donde nos
dirigimos.
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| Cuadriga de la puerta de Brandeburgo |
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| La puerta de Brandeburgo |
Los edificios que rodean la Puerta de Brandeburgo son prácticamente nuevos; reconstruidos tras la segunda guerra mundial. El hotel Adlow Berlin, el más lujoso
de Berlin, es conocido ya que fue en una de sus ventanas donde Michael Jackson sacó a su hijo.
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| La maravilla de Frank Ghuery |
Cruzamos la Puerta de Brandeburgo y nos acercamos al Reichstag, el parlamento alemán,destruido en la Segunda Guerra Mundial y reconstruido en 1994 por Norman Foster. Su cúpula acristalada es símbolo de transparencia y podemos visitarla con previo registro en http://www.bundestag.de o pidiendo cita allí, para días posteriores, tras una larga cola. (Recomendamos lo primero, por supuesto). Nosotros teníamos cita al final del día.
Frente a la pared sur del parlamento alemán, se encuentra un pequeño monumento al Muro de Berlin; donde se rinde homenaje a distintas víctimas entre las que destaca Chris Gueffroy, la última víctima fusilada por intentar cruzar la frontera.
Continuamos el itinerario bajando por Eberstrasse. En esta calle encontraremos el monumento al Holocausto (Holocaust-Mahnmal)
Frente a la pared sur del parlamento alemán, se encuentra un pequeño monumento al Muro de Berlin; donde se rinde homenaje a distintas víctimas entre las que destaca Chris Gueffroy, la última víctima fusilada por intentar cruzar la frontera.
Continuamos el itinerario bajando por Eberstrasse. En esta calle encontraremos el monumento al Holocausto (Holocaust-Mahnmal)
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| (Holocaust-Mahnmal) |
El monumento al Holocausto fue construido en 2005 y se trata de un campo inclinado de 19.000 metros cuadrados que contiene 2711 losas de hormigón en recuerdo a las víctimas judías que perecieron en los años de auge del nacismo. El caminar por estas losas simboliza el miedo que podía sentir los judios. A cada paso se nos abren frentes por ambos lados y podemos sentir la intranquilidad y el miedo de los judíos en aquellos años.
Continuamos por Eberstrasse hasta Postdamer Platz,
En homenaje a la película "El cielo sobre Berlín", cuyo hilo conductor es la desaparición de la Postdamer Platz, la plaza acoge el Festival de Cine de Berlin. De hecho, en el Sony Center, uno de los edificios más impresionantes de la zona, cuya cúpula es un espectáculo nocturno de luces y colores, podemos visitar el museo del cine.
Salimos por Postdamer Strasse y pasamos por el Kulturforum, una serie de edificios culturales edificados tras la implantación del muro ya que, la mayoría de los museos quedaron en el otro lado del mismo; en el Berlin Este. Entre estos singulares y coloridos edificios está la Filarmonica de Berlin.
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| Kulturforum |
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| Kulturforum |
Dejamos atrás el bullicio metropolitano para adentrarnos en Tiergarten, el pulmón de Berlín de más de 203 hectareas. Éste entorno fue creado como coto de caza de jabalies y ciervos de la aristrocracia Prusiana, de ahí su nombre (parque de animales).
Afortunadamente, en la actualidad,no hará falta empuñar la escopeta ya que los animales han sido sustituidos por runners y familias que desean disfrutar de un buen picnic o de un café a orillas del Neuer See, el pequeño lago del parque. Aunque si tenemos hambre de fauna, podemos acercarnos al Zoologischer Garten, el zoológico de Berlín cuya entrada es de 13€; 20€ si cogemos el pack con el Acuario.
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| Calma en el Tiergarten |
En el Tiergarten se celebraba el Love Parade, un festival de música electrónica que nació en 1989, tras la caída del muro, a favor de la paz. Este festival fue celebrado en distintos países más adelante hasta 2010, donde una avalancha humana se cobró la vida de 21 personas, desde entonces no se ha celebrado ninguno.
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| Calle 17 de Junio |
El Tiergarten esta dividido en su mitad por la amplia calle 17 de Junio, dominada por la columna de la victoria, de 67 metros de altura, que celebra el nacimiento del Imperio Alemán en la segunda mitad del siglo XIX. Se pueden subir los 285 escalones para elevarnos sobre esta columna y contemplar el parque desde las alturas.Por desgracia, no pudimos subirla ya que cierra muy pronto sus puertas (lunes a viernes de 09:30 a 18:30 y sábados y domingos de 09:30 a 19:00).
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| Calle 17 de junio |
Cerca de la columna, encontramos el Schloss Bellevue, el palacio de Bellevue, nacido en el siglo XVIII como palacio real y actualmente residencia de Joachim Gauck, presidente de la republica federal alemana.
Al oeste del parque, en la plaza Breitscheidplatz, encontramos la iglesia evangélica luterana Memorial Kaiser Wilhelm,coloquialmente conocida como Gedächtniskirche (iglesia del recuerdo).Tras ser destruida en la Segunda Guerra Mundial, se ha conservado en estado de ruina como memorial.
Tras picar algo por ahí, volvemos al Reichstag, donde, tras un chequeo de seguridad, subimos en ascensor hasta la terraza del parlamento alemán, dominado por la cúpula.
Por desgracia, por "altas temperaturas" (literal), un cartel nos prohibe el ascenso a la misma, por lo que nos quedamos sin subir a la cúpula transparente. Aun y todo, las vistas desde la terraza son magníficas.
Ya cenados, decidimos ver Berlin iluminado.
Tras picar algo por ahí, volvemos al Reichstag, donde, tras un chequeo de seguridad, subimos en ascensor hasta la terraza del parlamento alemán, dominado por la cúpula.
Por desgracia, por "altas temperaturas" (literal), un cartel nos prohibe el ascenso a la misma, por lo que nos quedamos sin subir a la cúpula transparente. Aun y todo, las vistas desde la terraza son magníficas.
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| Potsdamer Platz |
Ya cenados, decidimos ver Berlin iluminado.
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| Potsdamer Platz |
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| Sony Center |
Día 2: Check Point Charlie,East Side Gallery Alexanderplatz y Barrio Judío
Hoy toca día de museos, día de aprendizaje. Tomamos el U-Bahn hasta Kochstrasse para acercarnos al Check Point Charlie.
Check Point Charlie fue el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlin. Se encuentra en Friedrichstraße y abría el paso a la zona de control estadounidense con la soviética. Sólo se permitía usarlo a empleados militares y de embajadas, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA.
La denominación Charlie procede del alfabeto fonetico de la OTAN cuyas primeras letras son Alpha, Bravo y Charlie. Checkpoint Alpha era el paso por la autopista en Helmstedt, Checkpoint Bravo el paso de autopista en Dreilinden.
En esta zona encontramos diferentes museos; nosotros visitaremos 2:
El primero de ellos, el museo del Muro de Berlin se centra en la situación político-social de la época en la que se conatruyó el muro de Berlín. Además, cuenta diferentes historias de personas que lograron cruzar la frontera de manera increíble. En la parte superior, también relata la historia de diferentes países que lograron la independencia en el último siglo.
Para cuando nos quisimos dar cuenta ya era la hora de comer. Asi que nos pusimos rumbo al siguiente destino. Nos alejamos con el U-Bahn hasta Warschauer Strasse y vamos volviendo al centro de Berlin; al borde del río Spree, mientras contemplamos la magnífica East Side Gallery.
East Side Gallery es una galería de arte al aire libre de 1.316 metros en la cara este del muro de Berlín. La galería consta de 103 murales pintados por artistas de todo el mundo rindiendo homenaje a la libertad y documentando la euforia y esperanza por un mundo mejor que se produjeron con el fin de la guerra fría.
En Alexanderplatz, se alza la torre de televisión más alta de la Union Europea; Fernsehturm y en la misma plaza también se encuentran ubicados, el Park Inn Hotel Berlín, el edificio propiamente dicho más alto de la ciudad, y el Reloj Mundial, una gran estructura de metal que rota permanentemente y muestra la hora de todo el mundo.
Fernsehturm fue construida en 1969 por la extinta la RDA y fue símbolo de Berlin Oriental. Desde ella se pueden ver fácilmente todos los distritos del centro de Berlín ya que mide 368 metros. Es actualmente el cuarto edificio más alto de Europa. En la cúspide de la torre hay una gran esfera en la que se ubican un mirador y un restaurante que gira 360 grados cada media hora.
Cruzando el río Spree, llegamos a la antigua Cölln. A la actual isla de los museos, que alberga museos destacados de la ciudad como por ejemplo:
Nosotros ya tuvimos demasiadas horas de museos a la mañana. Por lo que preferimos descansar un rato en Lutsgarten. Un pequeño jardín rodeado de cultura.
Estamos cerca del Barrio Judio, nuestra última parada del día. Caminamos bordeando el río, tras salir de la isla de los museos hasta Große Hamburger Straße para adentrarnos en una de las zonas más devastadas en los años anteriores a la guerra.
A lo largo del barrio, encontramos adoquines dorados, colocados frente a las viviendas judias cuyos inquilinos fueron enviados a campos de exterminio. Podemos encontrar hasta 40.000 adoquines.
En Oranienburger Straße, se encuentra la Nueva Siangoga.
La sinagoga original sufrió serios daños en la noche de los cristales rotos de 1938 y numerosos bombardeos aliados en la Segunda Guerra Mundial. En el interior hay una exposición permanente que muestra la historia del edificio y del barrio.
La ruta termina con una buena Bier en el barrio judio. Fue grata sorpresa encontrar en la carta la cerveza Weihenstephaner, una de mis favoritas. Además , en el país de la cerveza y rodeado de buenos amigos, sabía todavía mucho mejor.
Día 3: Sachsenhausen y Schloss Charlottenburg
Hoy toca alejarse un poco del centro. Nuestra primera parada es el Campo de Concentración Sachsenhausen. Como muchos campos de concentración en Alemania, no merece la pena visitarlo si no es con guía, ya que se encuentran parcialmente restaurados y la información que ofrecen es escasa.
Nosotros lo hicimos con la cooperativa Vive Berlin, y la verdad es que lo recomendamos totalmente. Además de esta excursión, cuenta con más, a diferentes puntos de Berlin ( más información en https://www.viveberlintours.de/es)
El punto de encuentro es en Alexanderplatz, más concretamente en el Cafe Balzac, a las 09:45. Necesitaremos un billete ABC para llegar hasta la ciudad de Oranienburg, donde se encuentra el campo de concentración. El precio es de 1,20€ aunque aceptan donativos para la cooperativa que con gusto realizamos ya que fue una de las mejores visitas de nuestras estancia.
La visita guiada, dura unas 6 horas (contando con la hora de trayecto). Aprendimos mucho de la situación politico-social que llevaron a la apertura de los campos de concentración.
Al terminar la visita, nos dirigimos de vuelta a Berlin, hasta Sophie Charlott Platz, a escasos 500m encontramos Schloss Charlottenburg.
El Castillo de Charlottenburg (Schloss Charlottenburg) es un castillo construido en 1699 por encargo de Sofía Carlota de Hannover, esposa del príncipe Federico III, Margrave elector de Brandeburgo (luego Federico I de Prusia). Tras el fallecimiento de su esposa en 1705, Federico I, en su honor, le dio al castillo el nombre de Charlottenburg.
El castillo en parte quedó muy dañado a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1945 se volvió a levantar y hoy en día se usa como museo en el que se exponen la habitación de Federico el Grande, insignias de Federico I y su esposa, porcelana y gran cantidad de cuadros (entre otros la colección más importante de pintura francesa del siglo XVIII fuera de Francia).
Nosotros no entramos en el interior del mismo. Pero pudimos dar un paseo por los jardines. Aunque éste fue breve. Fácilmente la temperatura alcanzaba los 35º por lo que decidimos que era mejor refugiarnos en la sombra.
Volvemos hacia el centro de Berlin, aunque un poco alejados hacia al norte, hasta la parada de Bernauer Strasse.
La calle Bernauer strasse, en la época del Muro de Berlin, tenía la particularidad de que se encontraba en el límite entre el sector soviético y el occidental. Para la construcción del muro, en 1961, se tomaron las paredes de algunos de esos edificios ya que la línea divisoria pasaba por su fachada y por tanto las casas pertenecían al lado Oriental, mientras que la calle se encontraba ya en el lado Occidental.
Pronto se empezarían a ver imágenes de personas saltando desde sus ventanas, presas de la desesperación, y de ahí su sobrenombre de «calle de las lágrimas». No tardaron en tapiarse las fachadas que daba a Berlín Oeste y las casas numeradas del 1 al 50 fueron parte de la frontera de la RDA hasta la completa construcción del muro, cuando los edificios del lado soviético de la calle fueron demolidos.
En esta zona encontramos diferentes paneles informativos, videos y grabaciones de personas que relatan la situación del barrio en aquella época.
Para cenar decidimos probar el kebab de Mustafa's Gemüse Kebap, en Mehringdamm 32, a la salida de Mehringdamm del U-Bahn.
Habiamos leído en algún blog que era el mejor sitio para comer kebab de Berlin. No sé si será cierto, pero es el mejor durum que he comido nunca.
Con mucha verdura que envuelven la jugosa carne, y un toque de perejil y queso. La cola de 20 minutos mereció la pena.
Día 4: Mauerpark y Müggelsee
Domingo, nuestro último día de itinerarios en Berlin. Nuestra idea era comenzar la mañana visitando el Cementerio Judio de Weissensee, comer en Mauerpark y pasar la tarde en sus mercadillo. Sin embargo, no contabamos con amanecer a 35º y subiendo a lo largo de la mañana. Por lo que el grupo se dividió. David y Nagore, valientes, optaron por el Mauerpark y Ana y yo nos alejamos al fresco Müggelsee, uno de los lagos de Berlin.
El Cementerio Judio de Weissensee, es, con sus 42 hectáreas, el cementerio judio más grande de Europa. Se encuentra en el barrio de Weissensee (no en el barrio Judio). Es un lugar tranquilo que permite pasear durante horas por sus más de cien mil tumbas situadas casi en pleno centro de Berlín. Por el cambio de planes, lo dejamos sin ver, una razón más para repetir el viaje a la capital alemana.
El Mauerpark (parque del muro) esta situado cerca de Bernauer Strasse.
Los domingos, se monta un mercadillo gigante en el que se puede encontrar de todo. Objetos de segunda mano, ropa artesanal, artistas que venden sus obras...
A parte del mercadillo, es un lugar de ocio y encuentro. Encontramos numerosos músicos tocando en los alrededores del parque que amenizan el último día de la semana. Para comer, no hay problema. Hay puestos de comida rápida y biergarten.
Pero hace único a este mercadillo es el karaoke situado en el anfiteatro. Quien quiera se puede apuntar en la web http://bearpitkaraoke.com, preparase una canción y demostrar sus dotes de canto.
Müggelsee es el lago donde todo berlinés se refugia en los días más calurosos.
Para llegar, tenemos que tomar la linea S3 dirección Erkner y tenemos distintas paradas para bajarnos ya que el lago es bastante grande.
Para celebrar la última noche decidimos ir a Die Berliner Republik, un restaurante de comida típica alemana. Se encuentra cerca de la salida de metro de Friesdichstrasse,en Schiffbauerdamm 8, nada más cruzar el puente que sobrevuela el río. Y la verdad es que nos pusimos las botas.
La denominación Charlie procede del alfabeto fonetico de la OTAN cuyas primeras letras son Alpha, Bravo y Charlie. Checkpoint Alpha era el paso por la autopista en Helmstedt, Checkpoint Bravo el paso de autopista en Dreilinden.
El punto de control fue demolido el 22 de junio de 1990, y en 2000 se inauguró una reconstruccion de la primera caseta de control. El Museo del Muro del Checkpoint Charlie se encuentra frente a esta.
En esta zona encontramos diferentes museos; nosotros visitaremos 2:
- El museo del Muro de Berlin,frente al Check point Charlie. (abre a las 09.00 y cuesta 12€)
- La topografía del Terror (abre a las 10.00 y gratuito).
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| Antiguo edificio de las SS y la Gestapo |
El segundo, la topografía del Terror, se encuentra frente al antiguo edificio de las SS y la Gestapo y mantiene intacto el muro de Berlin. Es un museo exterior e interior donde relata paso a paso la llegada de Hitler al poder y el abuso del mismo por parte de las SS y la Gestapo durante los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Este último merece muchísimo la pena.
East Side Gallery es una galería de arte al aire libre de 1.316 metros en la cara este del muro de Berlín. La galería consta de 103 murales pintados por artistas de todo el mundo rindiendo homenaje a la libertad y documentando la euforia y esperanza por un mundo mejor que se produjeron con el fin de la guerra fría. 
East Side Gallery termina frente a la estación de Ostbanhof. El calor aprieta a estas horas por lo que decidimos llegar hasta Alexanderplatz por la vía rapida.
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| Fernsehturm |
Fernsehturm fue construida en 1969 por la extinta la RDA y fue símbolo de Berlin Oriental. Desde ella se pueden ver fácilmente todos los distritos del centro de Berlín ya que mide 368 metros. Es actualmente el cuarto edificio más alto de Europa. En la cúspide de la torre hay una gran esfera en la que se ubican un mirador y un restaurante que gira 360 grados cada media hora.
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| Alexanderplatz |
Desde Alexanderplatz, se ve el Rathaus, el ayuntamiento de Berlín, coronado por el oso de la bandera de la capital.
Detrás del ayuntamiento una calle estrecha nos lleva al Barrio de Nikolai.
Nikolaiviertel es la zona residencial más antigua de Berlín. En el año 1200, la ciudad se hallaba dividida en dos ciudades: Una pequeña Berlin, en el barrio de Nikolai y Cölln, al este del río Spree, en la actual Isla de los museos.
Hasta la Segunda Guerra Mundial, el barrio se caracterizaba por sus fondas, tiendas, y sus talleres de artesanía. En 1944 el barrio quedó destruido por las bombas. Sin embargo, años más tarde se reconstruyó de forma casi exacta; por lo que parece ser un trozo del antiguo Berlín. Su encanto reside en las callejuelas medievales y en la variedad de restaurantes y tabernas.Destaca en las alturas del barrio la Iglesia de San Nicolás, una basílica románica.
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| Nikolaiviertel |
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| Nilokaivietel |
Cruzando el río Spree, llegamos a la antigua Cölln. A la actual isla de los museos, que alberga museos destacados de la ciudad como por ejemplo:
- Galeria nacional antigua: alberga esculturas y cuadros del siglo XIX.
- Museo Borde: museo de arte bizantino con una colección de numismática compuesta por más de 500.000 objetos.
- Museo de Pérgamo : museo de arquitectura y arte.
Además de museos también habita en esta isla la Catedral de Berlin (Berliner Dom).
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| Catedral de Berlin |
Nosotros ya tuvimos demasiadas horas de museos a la mañana. Por lo que preferimos descansar un rato en Lutsgarten. Un pequeño jardín rodeado de cultura.
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| Lutsgarten |
Estamos cerca del Barrio Judio, nuestra última parada del día. Caminamos bordeando el río, tras salir de la isla de los museos hasta Große Hamburger Straße para adentrarnos en una de las zonas más devastadas en los años anteriores a la guerra.
A lo largo del barrio, encontramos adoquines dorados, colocados frente a las viviendas judias cuyos inquilinos fueron enviados a campos de exterminio. Podemos encontrar hasta 40.000 adoquines.
En Oranienburger Straße, se encuentra la Nueva Siangoga.
La ruta termina con una buena Bier en el barrio judio. Fue grata sorpresa encontrar en la carta la cerveza Weihenstephaner, una de mis favoritas. Además , en el país de la cerveza y rodeado de buenos amigos, sabía todavía mucho mejor. 
Día 3: Sachsenhausen y Schloss Charlottenburg
Hoy toca alejarse un poco del centro. Nuestra primera parada es el Campo de Concentración Sachsenhausen. Como muchos campos de concentración en Alemania, no merece la pena visitarlo si no es con guía, ya que se encuentran parcialmente restaurados y la información que ofrecen es escasa.
Nosotros lo hicimos con la cooperativa Vive Berlin, y la verdad es que lo recomendamos totalmente. Además de esta excursión, cuenta con más, a diferentes puntos de Berlin ( más información en https://www.viveberlintours.de/es)
El punto de encuentro es en Alexanderplatz, más concretamente en el Cafe Balzac, a las 09:45. Necesitaremos un billete ABC para llegar hasta la ciudad de Oranienburg, donde se encuentra el campo de concentración. El precio es de 1,20€ aunque aceptan donativos para la cooperativa que con gusto realizamos ya que fue una de las mejores visitas de nuestras estancia.
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| "El trabajo os hará libres" |
Al terminar la visita, nos dirigimos de vuelta a Berlin, hasta Sophie Charlott Platz, a escasos 500m encontramos Schloss Charlottenburg.
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| Schloss Charlottenburg |
El Castillo de Charlottenburg (Schloss Charlottenburg) es un castillo construido en 1699 por encargo de Sofía Carlota de Hannover, esposa del príncipe Federico III, Margrave elector de Brandeburgo (luego Federico I de Prusia). Tras el fallecimiento de su esposa en 1705, Federico I, en su honor, le dio al castillo el nombre de Charlottenburg.
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| Jardines de Schloss Charlottenburg |
Nosotros no entramos en el interior del mismo. Pero pudimos dar un paseo por los jardines. Aunque éste fue breve. Fácilmente la temperatura alcanzaba los 35º por lo que decidimos que era mejor refugiarnos en la sombra.
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| Schloss Charlottenburg |
Volvemos hacia el centro de Berlin, aunque un poco alejados hacia al norte, hasta la parada de Bernauer Strasse.
La calle Bernauer strasse, en la época del Muro de Berlin, tenía la particularidad de que se encontraba en el límite entre el sector soviético y el occidental. Para la construcción del muro, en 1961, se tomaron las paredes de algunos de esos edificios ya que la línea divisoria pasaba por su fachada y por tanto las casas pertenecían al lado Oriental, mientras que la calle se encontraba ya en el lado Occidental.
Pronto se empezarían a ver imágenes de personas saltando desde sus ventanas, presas de la desesperación, y de ahí su sobrenombre de «calle de las lágrimas». No tardaron en tapiarse las fachadas que daba a Berlín Oeste y las casas numeradas del 1 al 50 fueron parte de la frontera de la RDA hasta la completa construcción del muro, cuando los edificios del lado soviético de la calle fueron demolidos.En esta zona encontramos diferentes paneles informativos, videos y grabaciones de personas que relatan la situación del barrio en aquella época.
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| Bernauer Strasse |
Habiamos leído en algún blog que era el mejor sitio para comer kebab de Berlin. No sé si será cierto, pero es el mejor durum que he comido nunca.
Con mucha verdura que envuelven la jugosa carne, y un toque de perejil y queso. La cola de 20 minutos mereció la pena.
Día 4: Mauerpark y Müggelsee
Domingo, nuestro último día de itinerarios en Berlin. Nuestra idea era comenzar la mañana visitando el Cementerio Judio de Weissensee, comer en Mauerpark y pasar la tarde en sus mercadillo. Sin embargo, no contabamos con amanecer a 35º y subiendo a lo largo de la mañana. Por lo que el grupo se dividió. David y Nagore, valientes, optaron por el Mauerpark y Ana y yo nos alejamos al fresco Müggelsee, uno de los lagos de Berlin.
El Cementerio Judio de Weissensee, es, con sus 42 hectáreas, el cementerio judio más grande de Europa. Se encuentra en el barrio de Weissensee (no en el barrio Judio). Es un lugar tranquilo que permite pasear durante horas por sus más de cien mil tumbas situadas casi en pleno centro de Berlín. Por el cambio de planes, lo dejamos sin ver, una razón más para repetir el viaje a la capital alemana.
El Mauerpark (parque del muro) esta situado cerca de Bernauer Strasse.
A parte del mercadillo, es un lugar de ocio y encuentro. Encontramos numerosos músicos tocando en los alrededores del parque que amenizan el último día de la semana. Para comer, no hay problema. Hay puestos de comida rápida y biergarten.
Pero hace único a este mercadillo es el karaoke situado en el anfiteatro. Quien quiera se puede apuntar en la web http://bearpitkaraoke.com, preparase una canción y demostrar sus dotes de canto.
Müggelsee es el lago donde todo berlinés se refugia en los días más calurosos.
Para llegar, tenemos que tomar la linea S3 dirección Erkner y tenemos distintas paradas para bajarnos ya que el lago es bastante grande.
Nosotros nos bajamos en Köpenick y tomamos el bus X69 hasta Rübezahl. En total el trayecto desde Berlin al lago es de una hora.
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| El lago se asoma entre la maleza |
Alrededor del lago se encuentras distintas zonas. La nuestra era bastante tranquila. Contaba con un carril bici-peatonal que se internaba en el bosque. Cada pocos metros, entre la maleza se entreabrían espacios que nos ofrecían el agua para darnos un chapuzón. En los huecos más grandes es donde se acumulaba la gente, pero en los espacios pequeños reinaba la paz.
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| PROST!! |
Para celebrar la última noche decidimos ir a Die Berliner Republik, un restaurante de comida típica alemana. Se encuentra cerca de la salida de metro de Friesdichstrasse,en Schiffbauerdamm 8, nada más cruzar el puente que sobrevuela el río. Y la verdad es que nos pusimos las botas.
Lo característico de este restaurante es "la bolsa de cerveza". El precio de la cerveza varía a lo largo de la noche y hay que estar atento para cogerlo en el momento en el que esté más bajo.
Un buen viaje que no olvidaremos. Esperemos que no sea el último.
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| ¡PROST AMIGOS! |
Un país en mi mochila
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